في إحدى ليالي عام 1889، اشتعلت النيران في سيارة فايتون وانجرفت عبر بحيرة جزيرة مرجانية نائية في المحيط الهندي. يقول بيت مكارتني وهو يوجه مركبته Polycraft نحو أحد أضلاعها المكشوفة: “لقد كانت سفينة باركيه على أحدث طراز”. “سترى، لا يزال هناك خشب على الحطام.”
أنا أسبح فوق السفينة القديمة. وكانت السفينة تحمل زيت جوز الهند من مزارع الجزيرة المرجانية، وهي إقطاعية عائلة اسكتلندية نائية حكمت الجزر حتى سبعينيات القرن الماضي، عندما اقترحت الأمم المتحدة على الحكومة الأسترالية أن دورها كان “إقطاعيًا” و”عفا عليه الزمن”.
سحابة سمك دامسل، وسمك اللبروس، وسمك الببغاء أسفل مني. أشاهد رأسًا مصطدمًا وهو يبتعد عن المرجان الذي تشكل على الساريات. هناك صرخة من بيت بينما يمر ظلان شاسعان إلى جانب واحد. أثناء السباحة، بدأت في متابعة أسماك شيطان البحر وهي تنبض عبر اللون الأزرق.
يتبعني بيت وبعد 20 دقيقة صعدت إلى القارب ونظرنا إلى البحيرة. يقارن اللون بزجاجة بومباي سافير جين. يقول: “لهذا السبب أطلقت على شركتي اسم Cocos Blue”.
أعتقد أن عمر بيت هو 37 عامًا، ولكن تبين أنه يبلغ من العمر 65 عامًا. هناك لمسة من شين وارن عنه. لديه طفلان صغيران، ومجموعة أكبر منه أيضًا: يقول: “يتساءل الناس عما إذا كان من الأفضل أن يكون لديهم أطفال كبار أم صغار”. “أنا أقول إما أن يكون جيدا. فقط لا تفعل الأمرين معًا.”
ما لم يكن لديك يخت والكثير من الوقت، أو الطائرة الخاصة بك، فإن الطريق الوحيد إلى جزر كوكوس (كيلينج) هو رحلة طيران فيرجن مرتين أسبوعيًا من بيرث في غرب أستراليا. فقط حوالي 4000 سائح وصلوا إلى هنا طوال العام الماضي. عندما نظرت إلى الأسفل بينما كنا نقترب، أرى شعابًا مرجانية مثل العظام القديمة فوق بركان قديم يغوص في الأعماق من كل جانب.
إن أسماك كوكوس جديدة نسبيًا – “لم يكن هناك الكثير هنا عندما كان يسوع يمشي”، كما قيل لي – ولكن الأسماك الببغائية كانت مشغولة منذ ذلك الحين، حيث تفرز ما يكفي من الرمال المرجانية لـ 27 جزيرة. فهي موطن لجيش من سرطانات الأرض، ومجموعة سكانية مهددة بالانقراض من ابن حزم رحمه الله و593 شخصًا مميزًا.
نحن نبعد 1720 ميلاً إلى الشمال الغربي من بيرث و660 ميلاً إلى الجنوب من إندونيسيا، وهي بعيدة مثل أسطورة البحارة.
الجزيرة الغربية هي موطن لمجموعة من الأستراليين الغربيين. ويعمل معظمهم لدى الحكومة، لكن 41 منهم مثل بيت، يديرون شركات خاصة. جزيرة هوم، عبر البحيرة، هي موطن لـ 450 شخصًا، الغالبية العظمى منهم يطلقون على أنفسهم اسم كوكوس مالاي. إنهم أحفاد سنة من العمال بالسخرة الذين تم جلبهم من إندونيسيا وماليزيا عن طريق رجل مرعب يدعى ألكسندر هير. وصل عام 1826 ومعه حريم معتقدًا أنه سيقضي وقتًا رائعًا.
هبطت طائرتنا واستقبلنا شرطي فيدرالي أسترالي، وظيفته المريحة هي إخبار حفنة من السياح – لا يوجد سوى 144 سريرًا للضيوف في الجزر – عن أجهزة الراديو ومعدات الإسعافات الأولية المخزنة على الشواطئ.
مايك كيركباتريك، رئيس مجلس السياحة ومذيع روي شيدر الفكين، ينتظرني في الخارج. لقد عرض عليّ القيام بجولة بالسيارة لمسافة ثمانية أميال من أحد أطراف الجزيرة الغربية إلى الطرف الآخر.
نسافر في طريق تم صيانته جيدًا ومليء بأشجار جوز الهند، وأحيانًا يهاجمنا منظر اللون الأزرق اللامتناهي. يوجد كوخ لركوب الأمواج شراعيًا، ومركز استماع عسكري سري (نوعًا ما)، ومحطة حجر صحي قديمة، و”المكان”، حيث يترك السكان المحليون ألواح ركوب الأمواج الخاصة بهم مقابل الاستراحة.
علاوة على ذلك، يوجد شاطئ Trannies – “لقد سُمي على اسم محطة الإرسال،” يقول مايك لمسة سريعة جدًا – ومسار يسمى Heartbreak Drive يؤدي إلى رصيف حيث يقال إن trevally العملاق يصطاد عند اكتمال القمر.
تطل غرفتي في Waves Oceanfront على الأمواج المتدفقة على طول الشعاب المرجانية. قدمني المالكان، تيم وباتريشيا، إلى الجيران، الذين يقومون جميعًا برحلات استكشافية. التقيت ببيت، ثم كايلي وآش اللذين يتغازلان مع بعضهما البعض أثناء القيام بجولة بالزورق الآلي على مسطحات المد والجزر التي لا نهاية لها (يمكنك رؤية أبو بريص الرهيب).
تم نقلي إلى “النادي” – حانة الجزيرة – حيث وجدت ديتر جيرهارد، الذي كان يعمل في مركز الحجر الصحي لرعاية الأفيال والنعام في طريقهم إلى أستراليا، ولكنه يدير الآن جهاز التنفس تحت الماء. الخمر معفى من الرسوم الجمركية.
تزأر المحركات في السماء، والجميع ينظرون إلى الأعلى. يقول تيم: “طائرة الشحن الأسبوعية”. “سيكون الأمر مجنونًا في المتجر غدًا. الجميع سوف يتقاتلون على السلطة الطازجة.”
تم اكتشاف جزر كوكوس – التي تتوافق مع الخزعبلات – لأول مرة في عام 1609 ولكنها ظلت غير مأهولة بالسكان حتى وصول هير، صديق ستامفورد رافلز. قام ببناء حريمه في جزيرة السجن، ولكن سرعان ما تم طرده من قبل أحد قباطنته السابقين، وهو أحد سكان جزر شيتلاند يُدعى جون كلونيس روس.
أنشأ كلونيز روس مزارع جوز الهند. كان على عماله جمع 500 ثمرة جوز هند يوميًا للحصول على أجر روبية كوكوس، وهي عملة من صنع كلونيز روس ولا يمكن استردادها إلا في متجر الشركة. تم منع أي شخص يريد مغادرة الجزر من العودة.
ازدهرت الأسرة. أقاموا رقصات الريف الاسكتلندي، واستوردوا الغزلان للصيد، وتجولوا حفاة في بدلات بيضاء، وكثيرًا ما اختاروا أسماء الأطفال حديثي الولادة.
كانت الجزيرة المرجانية محمية، أولاً من قبل بريطانيا، ثم من قبل أستراليا، بسبب تتابعها اللاسلكي الاستراتيجي. في الحرب العالمية الأولى، غرقت سفينة الهجوم الألمانية SMS Emden قبالة الشاطئ بواسطة سفينة HMAS Sydney في أول انتصار للبحرية الأسترالية. خلال الثانية، تمردت حامية من الجنود السريلانكيين. وفي وقت لاحق، قصفت غواصة يابانية الجزر.
وجاءت ذروة نجاح عائلة كلونيز روس عندما زارتها الملكة إليزابيث الثانية في عام 1954. فقد ظلوا متمسكين بقبضتهم حتى تحولت أعين برنامج الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار إليهم. وأجبرت أستراليا، التي أصبحت الجزر تابعة لها، الأسرة على البيع مقابل مبلغ لا يستهان به قدره 6.25 مليون دولار أسترالي في عام 1978.
لفترة من الوقت، احتفظت العائلة بقاعدتها في أوقيانوسيا هاوس، لكن الحكومة رفضت التعامل مع شركة الشحن التابعة لها، مما أدى إلى إفلاسها. الآن يعيش جوني كلونيز روس، الجيل السادس، في منزل متداعٍ في الجزيرة الغربية. يدير مزرعة محار غريبة، ويبيع ذوات الصدفتين إلى الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
للأسف، هو خارج الجزيرة لتلقي الرعاية الطبية، ولكن بيت هو أفضل صديق له، والذي أظن أنه يعني أنه بخير. لدى سكان الجزر رؤية مختلطة للعائلة. ويقول حاجي آدامز، إمام هوم آيلاند: “الأمر ليس بنسبة 100 في المائة”. “لكن أولئك الذين يعيشون خارج الجزر هم الذين لا يحبونها بشكل رئيسي.”
لقد التقيت بآدامز بعد ركوب العبارة لمدة 20 دقيقة إلى هوم آيلاند عبر البحيرة. يوجد حوالي 100 منزل على شكل شبكة، مع شرفات وأسقف من الحديد المموج.
أدخلت حديقة من أشجار اللوز البحري. يوجد في وسطها منزل أوقيانوسيا المكسو بالبلاط الأبيض المستورد من غلاسكو. سيفي سييت ينتظرني. قام هو وثلاثة من شركائه، وهو شرطي سابق من ملبورن، بشراء قاعدة Clunies-Ross القديمة مؤخرًا، على أمل جعلها بمثابة بيت ضيافة حساس ثقافيًا.
يقول: “جزيرة هوم هي المكان الذي يوجد فيه المركز الثقافي”. “إنه المكان الذي جاء منه الأشخاص الأصليون الذين جاءوا إلى هنا، ولا يزال أحفادهم هنا، وقد حافظوا على ثقافتهم وهويتهم”.
أثناء سيري في الأزقة بين منازل الناس، أرى أفنية خلفية مترامية الأطراف مليئة بالقوارب وعربات الغولف. يتوقف الناس للدردشة. عندما أقول إنني اسكتلندية، تؤدي سيدة عجوز ترتدي عباءة رقصة هايلاند، بينما يشيد زوجها بصفات الطهي الخاصة بالكعك الغريب.
أشعر بعدم الارتياح إلى حد ما، وقد أخطأت في قول ذلك لـ Ossie Macrae، الذي يقدم جولات في الجزيرة. “نحن لا نعتبر أنفسنا عبيداً”، يقول بحدة، قبل أن يقدم وجبة غداء رائعة مكونة من جاك بالكاري، وكروكيت السمك، وكريب جوز الهند.
شهد استفتاء ساحق في عام 1984 اندماج الجزر بشكل كامل مع أستراليا. كانبيرا تشعر بالامتنان تتدفق الآن الأموال (هل قلت أن الجزيرة المرجانية استراتيجية؟). أخبرني الحاج آدامز أن هذا الاختيار جعلهم “مجتمعًا محظوظًا جدًا”.
يتم نقل النساء الحوامل جواً إلى بيرث للولادة (زوجة أوسي البالغة من العمر 45 عامًا هي آخر شخص ولد في الجزر) ويعود الأطفال إلى البر الرئيسي لمزيد من التعليم. المقترحات الدورية لتطوير الجزر – مثل المنتجع – يتم التصويت عليها بالرفض.
التقيت بمواطنة نيوزيلندية تزوجت من أحد سكان الجزيرة واعتنقت الإسلام. أسأل ما هو أفضل وأسوأ الأشياء في العيش هنا. يجيب: “المجتمع”. الأفضل أم الأسوأ؟ “كلاهما.”
في صباح أحد الأيام في ويست آيلاند، توقفت شاحنتي الصغيرة القديمة من شركة Cocos Autos عن العمل، لذا توجهت إلى منزل المالك، ديفيد أودود. ينبح في وجهي أنه ليس لديه آخر، وأنا أنبح قائلاً إنني لم أتمكن من الذهاب للصيد في الساعة 6 صباحًا. ينبح قائلاً إنه من المفترض أن أعمل – لا يوجد الكثير من الأسرار هنا – وبدأت في الضحك.
لقد دعاني إلى حفلة شواء على الشاطئ. وأثناء وجودي هناك، دعاني لصيد الأسماك على قاربه. قد يغير شاحنتي ثلاث مرات خلال الأسبوع، لكنه يصبح أفضل أصدقائي في عائلة كوكوس.
يحرص سكان الجزر على جذب الزوار. Scroungers هي جولة سخيفة من لعبة الجولف تمتد على المدرج، حيث يكون لكل فريق قائد محلي. هناك سباق Hash House Harriers، وهو جزء من النادي العالمي، ولكن هنا يبدو الأمر أشبه بنزهة ممتعة عبر الغابة بحثًا عن البيرة.
أجد أنني يجب أن أرسم المخططات لمعرفة مكان تناول الطعام. يبدو أن المطاعم – Saltmakers by the Sea، وSalty's Grill & Bakery، وBig Barge – تفتح وتغلق بشكل عشوائي. وسرعان ما اكتشفت السبب: نفس الأشخاص – أمبا وهولي وإيموجين – يعملون فيها جميعًا.
يتم إعداد البيتزا عند وصول الطائرة، ويمكن تسليمها إلى النادي أو – بشكل مدهش – إلى رحلة المغادرة نفسها. يوجد مطعم ماليزي ممتاز مع بوفيه ليلي.
وسرعان ما أدركت أنني أستطيع العيش هنا. إذا كنت تحب البحر، مثل ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، أو ركوب الأمواج على الشاطئ، أو الغطس، أو الغطس، أو مشاهدة الطيور، فستكون سعيدًا أيضًا. أحب صيد الأسماك بالذباب، وكل صباح أخوض في أميال من المسطحات الملحية، وأطارد الأسماك العظمية الضخمة، أو أسماك الزناد، أو أسماك التريفالي العملاقة، وغالبًا ما تتبعني أسماك قرش الشعاب المرجانية مثل كلاب الصيد.
بيت يخرجني. ويقول إن الجزر “تجذب الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى أماكن لا يوجد بها الكثير من الأشخاص الآخرين”. لقد جاء منذ 30 عامًا، وعاش هنا لمدة 10 سنوات.
يكشف أنه تعرض لمأساة في عام 2022، حيث انهارت زوجته أثناء سيرها على الشاطئ. بدأ يخبرني أنه لا يستطيع فعل أي شيء لإنقاذها لكنه اختنق، وقال أخيرًا: “أن أكون أبًا أعزبًا في سن 65 عامًا ليس ما كنت أتوقعه”.
نحن نتجه نحو جزيرة الاتجاه. تم التصويت لشاطئها، كوسييس، كأفضل شاطئ في أستراليا في عام 2017. وعلى رمالها البيضاء، أقابل طبيبًا يحضر عائلته كل عام. ويقول: “لقد بدأنا بالقدوم لمدة أسبوع، والآن أصبح لمدة شهر”. سبعة يخوت كبيرة تقع قبالة الشاطئ، بعد عامين من القيام بجولات حول العالم.
انزلقت إلى “التمزق”، وهو تيار مد وجزر يحملني على طول حافة الشعاب المرجانية. إنها مدينة تحت الماء تضم أسماك التريفالي، وسمك القاروس الأحمر، وسمكة الشفة الحلوة، وسمك القرش المرجاني، وسمك العظم، ونبات الماوري، وسمكة الأرنب، والسلاحف. قمت بالغطس لرؤية سمك السلمون المرقط المرجاني كامنًا تحت المرجان الصفيحي، ثم مررت بـ “رقعة البروكلي”، وهي نتوء ضخم من المرجان الدماغي يبلغ من العمر 400 عام، وهو أكبر من أي مكان آخر موجود في الحاجز المرجاني العظيم.
لقد تبعني بيت وسحبت نفسي مرة أخرى على متن الطائرة. مازلت أفكر بزوجته، لذلك أقول أن جزر كوكوس يجب أن تكون مكانًا رائعًا لتربية الأطفال. أومأ برأسه، وتحدث عن مقدار الوقت الذي سيقضيه معهم في هذا العالم الأسطوري للمد والجزر والشمس. يقول: “نعم”. “نحن فريق.”
تعرف على أحدث قصصنا أولاً – اتبع FT Weekend على انستغرام و X، والاشتراك في البودكاست لدينا الحياة والفن أينما تستمع
