هذه المقالة جزء من FT Globetrotter دليل إلى باريس
بعيدًا عن مركز الحلزون الأنيق الذي صممه بارون هوسمان، يقع أحد أفضل أسرار باريس المحفوظة. تقع بلدة بيلفيل السابقة وقرية مينيلمونتانت المجاورة على تلة مرتفعة في الدائرة العشرين مع إطلالات خلابة على باريس، وتحتفظان بالكثير من طابعهما الريفي مع أزقة مرصوفة بالحصى وأسواق مفتوحة وحانات ودودة، مما يوفر الترياق المثالي للكثافة المحمومة في المركز.
تقول الصحافية بولين بيليسييه، مؤلفة مدونة Mon Petit 20e المحلية: “حتى في شارع مثل هذا، لا توجد سيارات في بعض الأحيان لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق ــ هناك أصوات أبواق أقل”. نحن نتناول قهوة إسبريسو في Aux Petits Oignons، وهو مقهى باريسي نموذجي يقع على الأطراف العليا لحي Ménilmontant، وهو محطتي الأولى عندما أبدأ في استكشاف الحي.
ويضيف بيليسييه: “إنها منطقة سكنية أكثر. إنها منطقة يعيش فيها الناس، ولا يوجد بها الكثير من الفنادق أو السياح. هناك أحياء تتكون من 40 إلى 50 في المائة من المساكن الاجتماعية، لذا فإن هذا المزيج سوف يستمر”.
وقد شُيِّد الكثير من هذه المساكن الاجتماعية بعد إخلاء الأحياء الفقيرة في الخمسينيات. وقد أدت جهود إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى إزالة منزل الطفولة الذي عاش فيه الكاتب جورج بيريك. فقد بيريك، وهو من أصل يهودي، والدته في المحرقة، ويتحدث الكثير من كتاباته عن شوقه إلى إعادة بناء الماضي الذي لم يترك أي آثار مادية.
“يذوب الفضاء مثل الرمال التي تتدفق بين الأصابع. يحمله الزمن بعيدًا ولا يترك لي سوى قطع بلا شكل”، هكذا كتب في ألبومه الصادر عام 1974. Espèces d'espaces (أنواع المساحات)تتردد أصداء هذه الكلمات عندما وصلت إلى المحطة التالية في برنامجي، وهي ممر التنهدات الذي يحمل اسماً مناسباً، وهو أحد الأزقة المرصوفة بالحصى التي نجت من الجرافات. وتخترق هذه الشظايا الخضراء الصغيرة الكثيفة بالنباتات النسيج الحضري، وربما كانت لتثير شعوراً مريراً بالحنين إلى الماضي لدى المؤلف المحلي، الذي يرقد رماده الآن بالقرب من مقبرة بير لاشيز.
ولكنني لم آتِ إلى هنا للانضمام إلى الحشود التي تكرم المشاهير الراحلين في باريس. بل توجهت بدلاً من ذلك إلى جناح كاريه دو بودوان. وقد بُني هذا المسكن الصيفي في القرن الثامن عشر وكان يقع في وقت ما بين مزارع الكروم التي كانت تمتد على المنحدرات. والآن تعمل الغرف العالية المشرقة، التي تم تجديدها مؤخراً، كمعرض للعروض المجانية للجمهور. وعندما زرت المكان، رأيت راقصة تتجول في إحدى الغرف، لتضفي على المكان الحياة في معرض للصور الفوتوغرافية للقاءات بين مرضى مستشفى سانت آن للأمراض النفسية وراقصات من فرقة باليه دي لوبيرا الوطنية في باريس. وعلقت خارج المبنى رسومات الفنان كليمنت جي الساحرة للحي. (يمكنكم مشاهدة هذه المعارض حتى الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول).
بجواره مباشرة، توجد فيلا دي ليرميتاج ـ وهي زقاق جميل مليء بالكروم والنباتات المزروعة بعناية ـ والتي تمنحنا لمحة أخرى عن ماضي بيلفيل. وفي شارع جانبي متعرج آخر، توقفت عند لو جوردان، وهو مطعم صغير أنيق به طاقم خدمة ودود يبدو أنه يزدهر على صخب حشود وقت الغداء. والطعام عبارة عن مزيج مثير من التأثيرات المتوسطية، واخترت شريحة لحم تونة مع سلطة الحمص. كانت السمكة محروقة بشكل مثالي من الخارج ولا تزال وردية اللون من الداخل، في حين تضيف شرائح المخللات نكهة حامضية إلى السلطة ـ ورغم أن الحصة ضخمة، فإن الفاتورة بلغت 18 يورو فقط.
إن الكم الهائل من هذا المهرجان يعني أنني يجب أن أتوقف للحظة وأنا أترنح فوق الجسر الذي يعبر Petite Ceinture، وهو خط سكة حديد دائري متهالك كان يشكل ذات يوم حدود باريس الخارجية. لقد فتحت المدينة أقسامًا من خط السكة الحديد للجمهور، واليوم تعج المدينة بالأزهار البرية، تمهيدًا للمنظر المذهل الذي سأشاهده في وجهتي التالية.
في بار La Bellevilloise على سطح المبنى، يجلس حشد من الشباب العصريين على كراسي الاستلقاء، ويبدو أنهم منبهرون بالمناظر الخلابة لباريس مع منطقة مونمارتر وبرج إيفل وكاتدرائية نوتردام المتلألئة في المسافة.
الآن، أصبحت بيلفيويز مكانًا فنيًا تديره جهة خاصة، ويقام به برنامج من الحفلات الموسيقية وليالي النوادي. إنها مساحة رائعة التنظيم (لذا أشعر بالدهشة لأن سعر فنجان الإسبريسو الذي تناولته لا يتجاوز 2.50 يورو)، مع وجود مطرقة ومنجل فوق الباب يشيران إلى الأصول الاشتراكية للمؤسسة. في الأصل، كانت بيلفيويز عبارة عن مشروع تعاوني محلي، وبدأ المشروع في عام 1877 بعد فترة وجيزة من حلقة مظلمة بشكل خاص في تاريخ باريس.
يخبرني المرشد المحلي سيدريك شابيل من Paris B-sides بالتفاصيل: “عندما قرر هوسمان ونابليون الثالث دمج بيلفيل ومينيلمونتان في باريس عام 1860، تزايد الاستياء بين الطبقات العاملة. وبلغ هذا ذروته عندما سمحت البرجوازية لحكومة عسكرية مقرها في فرساي بالسيطرة على باريس عام 1871”.
بلغ الصراع ذروته في ذلك العام أثناء “الأسبوع الدامي”، عندما قمع نابليون الثالث كومونة باريس بوحشية. وفي حين كان من السهل على جيشه هزيمة المتمردين في الشوارع الواسعة، إلا أن المقاومة استمرت لفترة أطول في الأجزاء الأكثر فقراً من المدينة.
“كانت آخر منطقتين قاومتا هذا القرار هما مونمارتر وبيلفيل، وذلك لأنهما تتمتعان بنفس التكوين: فكلاهما يقع على تلال ذات شوارع ضيقة. ويستمر هذا التاريخ حتى اليوم، لأن المنطقة لا تزال منطقة راديكالية للغاية”، كما يقول شابيل.
ويمكن رؤية الدليل على هذه الروح الراديكالية في أعمال دوغودوس، وهو فنان شوارع ورسام محلي تزين صوره المشحونة سياسياً جدران بيلفيل. ولمزيد من فن الشوارع، توجهت إلى شارع دينوييز المغطى برسوم الجرافيتي، حيث رأيت صورة مرسومة على ورق لاصق لجورج بيريك. وهو يتلألأ من أعلى وهو يحمل قطة على كتفه، وقد ضمن لنفسه مكانة في التراث المحلي.
وبعد أن شعرت بالجوع، أخذت بنصيحة بيلسييه وتوجهت إلى مطعم “باريسي للغاية” في الشوارع الخلفية بالقرب من محطة مترو بيلفيل، وهو نوع من الأماكن التي تظل مجمدة في الزمن ولا تتأثر باتجاهات إنستغرام العالمية. Chez Véro هو مكان مريح مع ألواح خشبية داكنة في الداخل وتراس لطيف في الخارج، بينما يتم الحصول على الطعام محليًا وموسميًا. تركز القائمة بشكل أساسي على الكلاسيكيات الفرنسية، وتتضمن أيضًا تأثيرات إيطالية وجورجية ومصرية. استمتعت بريزوتو الهليون المقدم بشكل جميل مقابل 18 يورو.
مع حلول الظلام، توجهت إلى Aux Folies لأتذوق الحياة الليلية في بيلفيل. كانت الشرفة الضخمة مليئة بحشد متواضع من الشباب المحليين الذين كانوا يلوحون بأيديهم بعنف، لذا احتسيت نبيذ Sauvignon (4 يورو مقابل كأس سخية) بجوار البار المضاء بالنيون وشاهدت الدراما القصيرة التي تتكشف في الشارع بالخارج.
لحسن الحظ، يعتبر Aux Folies مناسبًا لفندقي Babel on Rue Lemon، وهو ملاذ صغير هادئ يتميز ببلاط خارجي أزرق ودرجات اللون الأصفر في الداخل. وفي ظل المزيج الدولي الذي يميز المنطقة، يتميز مطعم المكان بقائمة مبتكرة تجمع بين عناصر شمال إفريقيا وآسيا، في حين تستحضر الستائر المعلقة شعور المخيم البدوي.
من أكثر الأشياء المذهلة في بيلفيل هو تنوعها الغني، وهو الجانب الذي أتوق إلى استكشافه في اليوم الثاني. بعد تناول وجبة إفطار كونتيننتال شهية في بابل، أستقل الحافلة إلى أعلى التل إلى Place des Fêtes، وهو سوق في الهواء الطلق (يفتح أيام الثلاثاء والجمعة والأحد) لا يعرض فقط الطعام الفرنسي مع عرض مبهر للخبز والجبن المحلي ولكن أيضًا التراث الأكثر تنوعًا في المنطقة. على سبيل المثال، يبيع Maison Thiam جميع أنواع الأطعمة الغريبة بما في ذلك نيم، النسخة السنغالية من لفائف الربيع الفيتنامية.
بعد أن ارتحت من هذه الوليمة البصرية، بدأت في شق طريقي إلى شارع بيلفيل، حيث رأيت صورة لإديث بياف على المبنى المجاور للرقم 72، حيث كان مطربة يقال إنها ولدت في المدخل. كانت بياف، أشهر المشاهير في المنطقة، قد انتقلت من الفقر إلى الثراء بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بالغناء في شوارع بيلفيل.
هذا هو المكان الذي استقر فيه أيضًا المجتمع الصيني في بيلفيل، ولكن على الرغم من وجود مجموعة جيدة من المطاعم الآسيوية، إلا أنني أتناول الغداء اليوم في مطعم Les Bols d'Antoine الذي يتمتع بإطلالة رائعة. يتمتع هذا المطعم النباتي البسيط بإطلالة رائعة على برج إيفل، ولكن يبدو أن القط الأسود المقيم هناك يشكل عامل جذب أكبر. بعد تحية القط الهادئ، اخترت برجر جاك فروت اللذيذ الذي يتناسب تمامًا مع طبقة الجبن الشيدر وصلصة الشواء. حتى الخيارات الصحية التي يتم تقديمها في أوعية ملونة تبدو شهية بنفس القدر.
بعد الغداء، أتجول في سوق الحرف اليدوية عند نقطة المراقبة المقابلة. يفتح السوق في عطلات نهاية الأسبوع من مايو إلى سبتمبر، ويقدم مجموعة صغيرة ولكن متنوعة من الأكشاك التي تبيع الأزياء الغريبة وعصابات الرأس المصنوعة يدويًا من الأقمشة الأفريقية الزاهية. بعد ذلك، أتجول حول المناطق العليا من بارك دي بيلفيل، أعلى حديقة في باريس، حيث يستمتع السكان المحليون بالنزهات على العشب.
في نهاية الأسبوع، ذهبت إلى Lou Pascalou، وهو بار بسيط به مسرح في الخلف حيث يمكنك الاستمتاع بأي شيء من الفانك إلى عروض الفلامنكو. لقد جئت إلى هنا في فترة ما بعد الظهر الصيفية الهادئة، ولكن الوقت مناسب لتناول المشروبات الكحولية ولا يزال الجو مفعمًا بالحيوية. عندما طلبت شراب Chardonnay، سألت عن البرنامج الموسيقي بفرنسيتي المتعثرة، وأنا أتأرجح في انتظار تنهد غاضب. لكن الباريسي الساخر أجابني: “لا أستطيع أن أتحمل ذلك”. بفت لا يأتي أبدًا. يبتسم النادل ببساطة بصبر بينما أبحث عن الكلمات المناسبة. ثم أدركت: هذه باريس ولكنها ليست باريس، مكان للاسترخاء والاستمتاع بالحياة بوتيرة مختلفة.
كانت فيليسيتي هيوز ضيفة بابل فندق؛ مزدوج، من 178 يورو. باريس ب- سايد تبدأ أسعار جولات بيلفيل ومينيلمونتان من 150 يورو
هل لديك أي توصيات بخصوص بيلفيل؟ شاركها في التعليقات أدناه. و تابع FT Globetrotter على Instagram على @FTGlobetrotter
