بقلم جيسيكا راونسلي، فاينانشال تايمز
وباعتباره غواصًا شغوفًا، فقد شعر آرفا تشافدا بالفزع عندما شهد الاختفاء البطيء للشعاب المرجانية قبالة الساحل بالقرب من مسقط رأسه في فلوريدا. وعلى مر السنين، اختفت الألوان المتغيرة للشعاب المرجانية جنبًا إلى جنب مع سكان المحيط الذين عاشوا فيها – تحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، والمحيطات الأكثر دفئًا، والإجهاد الحراري/التلوث – حتى يوم ما أصبح الشعاب المرجانية بأكملها مهجورة، تشبه قبرًا شبحيًا تحت الماء. ولكن كان هناك مخلوق واحد ازدهر: سمكة الأسد.
تم استيراد سمكة الأسد في البداية لأحواض السمك، وهي نوع غازي يدمر النظم البيئية للشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك. وفي غياب الحيوانات المفترسة الطبيعية، يمكن لكل سمكة أن تلتهم ما يصل إلى 70 ألف سمكة شعاب مرجانية محلية طوال حياتها – فتلتهم 79% من الحياة البحرية الصغيرة في غضون خمسة أسابيع من دخولها الموائل. ومنذ عام 1960، تسببت الأسماك المخططة غير المؤذية في أضرار بقيمة 1.2 تريليون دولار في المياه الأمريكية وحدها، وأكلت سبل عيش الآلاف من الصيادين المحليين.
في عام 2020، ابتكر تشافدا وبعض الغواصين الآخرين حلاً مبتكرًا: تحويل جلد سمكة الأسد إلى أول منتج جلدي غازي في العالم يعمل على استعادة النظم البيئية بشكل نشط. توظف شركة Inversa، التي أسسها، الصيادين المحليين لصيد الأسماك غير المربحة، مما يوفر سبل عيش بديلة ويخفف بعض الطلب على الأنواع التي يتم صيدها بشكل مفرط.
من خلال الشراكة مع العلامات التجارية للأزياء – 40 حتى الآن – تقوم Inversa بتحويل الجلد إلى حقائب يد وأحذية وأحزمة وكرات قدم من الجلد الغريب. تعمل الشركة الآن في ستة بلدان وتوسعت لتشمل نوعين آخرين من الحيوانات الغازية: الثعابين البورمية من منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا والكارب من نهر المسيسيبي. تم إزالة حوالي 50000 حيوان غازي حتى الآن. يقول تشافدا: “اللعبة 500000، خمسة ملايين، 50 مليونًا”.
ويضيف: “إن الكائنات الغازية مسؤولة عن نحو 60% من حالات انقراض الأنواع حول العالم اليوم. وكان التحدي الأكبر هو عدم وجود النطاق اللازم لمعالجة هذه المشكلة. ونحن نرى التنوع البيولوجي يتعافى بطريقة مذهلة: حيث تبلغ نسبة تجديد الكتلة الحيوية نحو 50 إلى 70% عندما تكون هناك إدارة نشطة للشعاب المرجانية”.
وتقول تشافدا: “من المثير للاهتمام أن يتمكن مستهلكو الأزياء من شراء منتجات تفيد الكوكب بشكل فعال. إنها ليست مجرد سباق نحو أقل سوءًا أو حيادية صافية: نحن متجددون ومفيدون للنظام البيئي”.
لكن Inversa هي أيضًا جزء صغير من الحل لتحدٍ عالمي أكبر: تقليص البصمة البيئية لصناعة الجلود – والأزياء على نطاق أوسع.
تساهم صناعة الأزياء بنحو 10% من انبعاثات الكربون العالمية، أي أكثر من الطيران والشحن مجتمعين. ويأتي الجزء الأكبر من ذلك من استخدام المواد الخام مثل القطن (الذي يتطلب تربية الماشية وكل ثاني أكسيد الكربون الذي يستلزمه ذلك) والمواد الاصطناعية مثل البوليستر (المصنوع من ملايين البراميل من النفط الخام كل عام). ثم هناك النفايات ــ مليارات الأطنان من العناصر المهملة الملقاة في مكبات النفايات ــ والمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة، والبلاستيك الدقيق الذي يتسرب إلى المحيط، والأراضي والمياه المستخدمة.
“تعتبر صناعة الأزياء واحدة من أكبر خمس صناعات ملوثة للبيئة، ويأتي الجزء الأكبر من التأثير من المواد المستخدمة”، كما توضح نينا مارينزي، مؤسسة The Sustainable Angle، وهي منظمة غير ربحية تقف وراء معرض Future Fabrics Expo السنوي. “ونحن نعلم أيضًا أن تغير المناخ سيكون له تأثير كبير على المواد المزروعة وسيكون خطرًا على صافي أرباح العلامة التجارية”.
ولكن حجم صناعة الأزياء وإبداعها المتأصل يجعلها أيضاً وسيلة فعّالة للتغيير. إذ تتنافس آلاف الشركات الناشئة والعلماء على حصة من فطيرة المواد البديلة. فهناك ألياف مصنوعة من الأعشاب البحرية، وقشور الأناناس، والصبار، والفطريات؛ وجلد قائم على الخلايا يُزرع في المختبرات؛ ومنسوجات تُشكَّل من النفايات الزراعية.
“لقد انتقلنا بالفعل من نقطة البداية الأولية، والتي كانت تركز على تقليل التأثير البيئي، إلى كيفية تأثير المواد بشكل إيجابي على الناس والكوكب”، كما يقول مارينزي. “إنها مرحلة انتقالية حاسمة من النظر في إزالة السمية في سلسلة التوريد إلى كيفية القيام بعمل أفضل؟ تقليل النفايات؟ امتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مرحلة النمو؟”
نشأت أوين ترين في فيتنام، محاطة بأكشاك السوق المليئة بالنفايات المستعملة من الغرب – ملابس من نايكي ورالف لورين ونورث فيس. بعد انتقالها إلى أمريكا لتحقيق أحلامها في التصميم، رأت الجانب الآخر من العملة: التكلفة العالية لإصلاح الملابس والاستخدام المحدود لمعظم العناصر. قادتها معالجة مشكلة النفايات في الموضة إلى تجربة الكيتين، وهو بوليمر طبيعي مستخرج من قشور الروبيان، ونسخة من السليلوز الموجودة في الفطر. تتعاون ترين مع مورد في فيتنام يجمع نفايات الروبيان وسرطان البحر وجراد البحر ويستخرج الكيتين منها.
وتتعاون شركة TômTex مع علامات تجارية فاخرة بما في ذلك Dauphinette وPeter Do في مجموعات كبسولات قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل. وتقول: “المبدأ هو عدم استخدام البلاستيك أو البتروكيماويات أو المواد الكيميائية السامة”. وقد لجأت ترين وعلماؤها إلى تناول مادتهم في المختبر لتوضيح جوهرها الطبيعي. “يمكن لهذه المادة الجميلة أن تحاكي الكثير من الأشياء المختلفة – الجلد والسيليكون والفينيل – لكننا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. يمكن اعتبار المواد المستدامة غير مثيرة: نريد أن نفعل أشياء لم يرَها أحد من قبل”. في الأعمال الجارية مواد شفافة شفافة تتفاعل مع درجة حرارة الجسم لتغيير اللون.
تتوق شركة توم تكس إلى التوسع على نطاق واسع ــ قبل بضع سنوات، كانت سعة المختبر 10 آلاف قدم مربعة سنويا، ثم ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 100 ألف قدم مربعة. وتنتقل المشاريع التجريبية إلى الإنتاج. وسوف تطلق أربعة من أحدث شركاء العلامة التجارية تصاميمهم في أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر/أيلول.
ولكن أغلب المبتكرين يعملون حالياً على نطاقات صغيرة نسبياً. ويقول مارينزي: “إن السوق غير مدركة على الإطلاق من قبل صناعة التمويل والمستثمرين المؤثرين. لقد ركزوا بشكل كبير على الطاقة الخضراء ولكن لم يكن أحد ينظر حقاً إلى المواد وسلسلة التوريد. إن المستقبل هنا الآن ينتظر الانطلاق. وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى تغيير في العقلية والمزيد من الفهم لصناعة التمويل بأن هناك ثورة كاملة في المواد جارية ويمكن أن تتسارع حقاً إذا كان هناك المزيد من الأموال المتدفقة”.
يعتقد لوك هافرهالز، مؤسس شركة Natural Fiber Welding (NFW)، أنه نجح في حل اللغز ــ ويبدو أن تعاون الشركة حتى الآن يشير إلى أنه ربما يكون على حق. فقد أدرك لوك، وهو أستاذ سابق في الكيمياء، ذات يوم في المختبر “لماذا يستخدم الناس المواد التركيبية السامة في حين أن المواد الطبيعية أكثر وفرة وأعلى أداءً وتنتجها الطبيعة عن طريق عزل الكربون؟ ذلك لأن البلاستيك يمكن تشكيله في أي شكل. ماذا لو كان بوسعي أن أفعل ما يفعله البلاستيك، ولكن بشكل طبيعي؟”
لقد أدرك أن المدخلات الطبيعية تكلف أقل من البتروكيماويات، وإذا كان بوسعك الاستفادة من صناعات القولبة والتشكيل القائمة، فلن تحتاج إلى إعادة اختراع العجلة. يقول هافرهالز: “بعبارة أخرى، يمكنني العمل مع شركة تصنيع أحذية دون الحاجة إلى تغيير طريقة تصنيع الحذاء. يمكنني تزويدهم بالمادة المناسبة بالسعر المناسب، وتصنيع جميع المواد الطبيعية باستخدام البنية التحتية القائمة”.
حتى الآن، صنعت شركة NFW مقاعد سيارات لشركة BMW، وأحذية رياضية لشركة VivoBarefoot (يمكن تقطيعها وإعادتها إلى التراب)، وحقائب يد لشركة Stella McCartney، وقمصان بولو من القطن المعاد تدويره لشركة Ralph Lauren، بما في ذلك تلك التي ارتداها فريق الولايات المتحدة الأوليمبي في باريس، وأحذية بكعب عالٍ مرصعة بأحجار الراين لشركة H&M. وقد جمعت الشركة نحو 185 مليون دولار، وهي تسعى حالياً إلى الحصول على تمويل من الفئة C لضمان الربحية.
يقول هافيرهالز: “يمكننا أن نفعل أشياء عبر صناعة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. نريد أن نتخلص من النفط من خلال هذا النهج. تريد العلامات التجارية بناء عالم أفضل لكنها لم تكن تعرف كيف تفعل ذلك من قبل. لم يكن لديهم الوقت لإعادة اختراع سلسلة التوريد الخاصة بهم. لذلك نخلط هذه العجين ونقدمها للأشخاص الذين يصنعون الأشياء بالفعل من البلاستيك، لكنهم الآن يصنعون وصفات طبيعية. ولا يتعين على المستهلكين دفع عشرة أضعاف هذا المبلغ لشركة بي إم دبليو للقيام بالشيء الصحيح.
“حتى لو كان 10% مما يمكنك شراؤه من زارا من منتجات NFW، فهذا يعني مليارات الدولارات من الأعمال. نحن بذرة نبتت، ويمكنك أن تقول إننا سنصبح شجرة بلوط، لكننا لسنا غابة من أشجار البلوط بعد.”