معظم الزيارات إلى مزارع الكروم ومزارع النبيذ تبعث على الارتياح. من حين لآخر ، إذا تم تحريك آلة العلاقات العامة بقوة كبيرة ، فهي مسلية. كانت زيارتي في فبراير إلى بيل هيل في تلال كانتربري الشمالية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا هي الأولى التي جعلتني أشعر بالحزن.
آخر مرة قمت فيها بزيارة مارسيل جيسين وشيروين فيلدهويزين في وايكاري منذ 18 عامًا ، وفي ذلك الوقت كانا يحولان بحماس مقلعًا سابقًا للحجر الجيري إلى مزرعة نبيذ صغيرة. لقد أرادوا أن تكون حرفية تمامًا وبورجوندي – عائلة جيسين لا تمتلك فقط أحد أكبر مصانع النبيذ في مارلبورو إلى الشمال ولكن لديها أيضًا منزل في بوليني مونتراشيت. الزيارة هناك في عام 1995 جعلت الزوجين ، على حد تعبيرهما ، “يقعان في حب بورغوندي”. كانوا صغارًا ، متفائلون بالكمال. عندما زرت Bell Hill في عام 2005 ، لم يكن لديهم كهرباء وكانوا يعيشون في نوع من المقصورة – وإن كانت واحدة بها أكواب نبيذ عالية الجودة وبعض الزجاجات التي تحسد عليها. لم تصل الكهرباء والبيت المناسب حتى عام 2009 ، بعد 12 عامًا من بدء العمل.
هذا العام ، بينما كان يريني وثلاثة كتاب نبيذ آخرين حول الكرم ، تذكر جيسين حماستهم الأولية لتحديد هذا النتوء غير العادي من الحجر الجيري – حجر الأساس الموقر لكوت دور في بورغوندي. “كانت الحجارة البيضاء التي رأيناها بارزة من العشب كافية – ما الذي يمكن أن نخسره؟”
“ستة وعشرون عامًا من حياتنا” ، تمتم فيلدهويزن من خلال أسنانه القاسية.
لقد كان للزوج حقًا أسوأ حظ. بعضها كان شخصيًا. في عام 2017 ، عندما أحضر زجاجة من قبو بوليني ، ضرب جيسين رأسه ولا يزال يعاني من آثار ارتجاج خطير في المخ. لكن معظم سوء حظهم كان نتيجة كوارث الأرصاد الجوية. في عام 2019 ، كان الجو رطبًا جدًا أثناء إزهار ديسمبر ، مما أدى إلى خفض المحصول المحتمل إلى النصف. في عام 2021 ، فقدوا حوالي 35 في المائة من البراعم المحتملة بسبب الصقيع الذي ضرب في سبتمبر. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ، قضى انفجار قطبي غير مسبوق على 80 في المائة من محصول 2023 وترك النمو الذي ظل في مجموعة متنوعة من المراحل المختلفة التي كان كل ما تمكنوا من حصاده هذا العام هو كمية متواضعة من المواد الأساسية لـ نبيذ فوار.
هذه الضربات صعبة بشكل خاص لكروم العنب التي تبلغ مساحتها 3.18 هكتار فقط. لطالما كانت كروم بورغوندي المزروعة عن قرب تعمل يدويًا بشق الأنفس ، في البداية بواسطتهم والآن مع إضافة ثلاثة موظفين بدوام كامل. لم ينحرفوا أبدًا عن الأساليب التقليدية الأكثر كثافة في العمل في كل من القبو وكروم العنب وحصلوا على شهادة عضوية كاملة من قبل BioGro منذ عام 2015.
“قد تتساءل كيف نكسب لقمة العيش” ، لاحظ Veldhuizen بسخرية. “لا نستطيع”.
قد تقول المزيد من الخداع لهم لأنهم زرعوا موقعًا غير مرغوب فيه ، لكن هذا سيكون غير عادل. كان من المستحيل في عام 1997 التنبؤ بمدى شراسة آثار تغير المناخ. كما أشار Veldhuizen بحزن في رسالة بريد إلكتروني حديثة ، “في كل مكان ننظر إليه ، هنا وفي الخارج ، أصبحت الظروف الموسمية قوية ولا يمكن التنبؤ بها”.
أنا سعيد لأنهم تمكنوا من إنتاج ما لديهم ، نظرًا للجودة الاستثنائية لشاردونيه وبينوت نوار. بعد جولتنا المحبطة إلى حد ما في مختلف مزارع الكروم التي دمرها الصقيع ، بما في ذلك أحدثها ، التي زرعتها Veldhuizen بنفسها يدويًا (بكثافة عالية للغاية تزيد عن 18000 كرمة لكل هكتار في بعض الأجزاء) ، تلقينا تذوق. وشمل ذلك أربعة من Chardonnays يعود إلى عام 2010 وخمسة Pinot Noirs يعود إلى عام 2003 ، أول خمر لهم ، كل ذلك تحت غطاء Kiwi اللولبي بدلاً من الفلين الطبيعي Burgundian.
بدا النبيذ مذهلاً ، وأكثر شبابًا بكثير من المعتاد في نيوزيلندا. بدأ افتتاح معرض شاردونيه 2016. إن Pinot Noir 2004 هو حقًا جودة Burgundian Grand Cru.
لذلك ماذا عن المستقبل؟ لاستكمال حصاد عام 2023 الصغير في بيل هيل نفسها ، عرض زملائه المحبون العضويون رودي باور من كوارتز ريف ودانكان فورسيث من جبل إدوارد في وسط أوتاجو (إحدى مناطق النبيذ في نيوزيلندا القليلة التي لم تتضرر في عام 2023) بيع جيسين وفيلدهويزين بعضًا من عنبهم Pinot Noir ليتم نخله في مصنع نبيذ Bell Hill. وقد زودت عائلة Giesen بعض Marlborough Chardonnay من كرم Clayvin العضوي.
يحاول Veldhuizen إضفاء لمسة إيجابية عليها. كتبت لي: “سيكون كل هذا فصلاً جديدًا لـ Bell Hill ، حيث ينشر خطر الاعتماد على منطقة واحدة متنامية فقط”. “كما أنه يعطي إمكانية إضافة ما نقوم به هنا بأكثر الطرق احترامًا. . . كان الصقيع حافزًا لتحريك هذه الرؤية “.
لقد بدأوا الآن في التفكير فيما سيحدث لبيل هيل عندما يتقاعدون. لقد اكتسبت سمعة طيبة من حيث الجودة التي تستحق أن تنتقل إلى الأيدي الأكثر تعاطفاً.
تم تغيير ملكية أحد مزارع العنب المجاورة بنجاح بالفعل. بعد عامين من انطلاق Bell Hill ، اكتسب Giesen و Veldhuizen بعض الجيران المتشابهين في التفكير ، مايك وكلوديا ويرسينغ ، الذين أسسوا مزرعة عنب أخرى عالية الجودة ، مزروعة بكثافة في وايكاري. كان Pyramid Valley ديناميكيًا حيويًا منذ البداية ، وهو أمر نادر الحدوث في نيوزيلندا. وهي الآن مملوكة للمستثمر الأمريكي الأثرياء Brian Sheth و NZ Master of Wine Steve Smith ، الفريق الذي يقف وراء نبيذ Smith & Sheth.
لقد استثمروا في مصنع نبيذ جديد تمامًا ، وهو سقيفة كبيرة بالفعل ، وخططوا ليكونوا جاهزين في الوقت المناسب لعام 2021 خمر ، والذي تم التضحية به في النهاية للصقيع. ومع ذلك ، كما هو الحال في بيل هيل ، يجري توسيع مزرعة العنب. آمل ألا يكون تفاؤلهم في غير محله.
تم استدراج صانع النبيذ الموهوب في Pyramid Valley ، هوو كينش ، من مارتينبورو في الجزيرة الشمالية ويعيش بجوار مصنع النبيذ الجديد مع بناته الثلاث الصغيرات (اللواتي يشكلن 10 في المائة من التلاميذ في مدرسة وايكاري) وزوجته أماندا ، التي عوضت كعكات الجبن بشكل كبير من اجل الريح التي ضربتنا ونحن نمشي في الكروم. اعترف سميث بأن هذه الرياح المميزة تميل إلى تقليل الغلة حتى في السنوات غير المجمدة ، ولكن من الواضح أنه متحمس لكيفية وجود طبقات الحجر الجيري البورغندي.
في محادثة أخرى ، كان قد لاحظ بالفعل أن هذه المنطقة من شمال كانتربري تقدم لمزارعي الكروم المحتملين بعضًا من أرخص الأراضي في نيوزيلندا لأنها مصنفة على أنها زراعية وليست لزراعة الكروم. (سعر الأرض ليس سوى جزء من الالتزام: قد يكلف فقط حوالي 20000 دولار نيوزيلندي ، أو 10000 جنيه إسترليني ، للهكتار للشراء ، ولكنه يحتاج إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي أخرى للهكتار لتطويره).
بالنظر إلى التجارب والمحن الأخيرة في هذه الزاوية الرائعة من شمال كانتربري ، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك موجة من الوافدين الجدد الحريصين على الاستثمار هناك ، ولكن أي محب للنبيذ الفاخر يجب أن يسعد بوجود بيل هيل ووادي بيراميد لإظهار ما هو موجود. ممكن – في بعض السنوات على الأقل.
تذوق الملاحظات والنتائج وتواريخ الشراب المقترحة على Purple Pages of JancisRobinson.com. بعض الوكلاء الدوليين على Wine-searcher.com
يتبع تضمين التغريدة على Twitter للتعرف على أحدث قصصنا أولاً
