هذه المقالة جزء من دليل FT Globetrotter لـ ادنبره
إدنبره ليست فقط عاصمة اسكتلندا، بل هي أيضًا عاصمة “كاليدونيا المضادة للزيزيغيا”: الفكرة القائلة بأن وجود الأقطاب المبارزة هو سمة مميزة للمزاج الاسكتلندي. تمت صياغته في الأصل لشرح الدوافع المتناقضة بشكل منتج للأدب الاسكتلندي، فإن معاداة الانجذاب هي نوع من ترتان يين يانغ، تشمل مثل هذه التوترات مثل تلك بين القومية والنقابية، والبروتستانتية والكاثوليكية، والبراغماتية الحاذقة والإسراف الرومانسي. وإذا كان هناك مكان يجسد هذه الشخصية المنقسمة فهو إدنبرة، المدينة ذات التاريخ المليء بالفصول المظلمة التي تشتهر بمساهمتها في التنوير الأوروبي.
لذا انضم إلي إذا كنت ترغب في التنزه سيرًا على الأقدام لتجربة بعض التناقضات الحادة التي تمنح إدنبرة طابعها المميز. ستتطرق جولتنا إلى الاقتصاد والمالية والسياسة والثقافة والدين، وستشمل حتى وجبة من المأكولات البحرية. سنتبع طريقًا يمكن قطعه بسهولة خلال ساعة واحدة، ولكنه سيجعل فترة ما بعد الظهر أكثر متعة.
نبدأ في متنزه قلعة إدنبرة. من هنا، يتضح أحد جوانب الطبيعة المزدوجة لإدنبرة: إلى الشرق، تلتف المدينة القديمة التي تعود للقرون الوسطى بشكل عضوي أسفل المنحدر الضحل، بينما عبر الوادي إلى الشمال تقع المدينة الجديدة الكلاسيكية الجديدة، التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر كتمرين على ترتيب عقلاني. إن هذا “التجاور الرائع بين ظاهرتين واضحتين للتخطيط الحضري” هو الذي أكسب إدنبرة مكانتها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.
توفر واجهة القلعة تجاورًا آخر. ويحيط ببوابتها تماثيل ويليام والاس وروبرت ذا بروس، أبطال حروب القرنين الثالث عشر والرابع عشر التي ضمنت استقلال اسكتلندا عن إنجلترا. لكنه علم بريطاني ضخم يرفرف فوق شرفاته. تعد هذه التماثيل بمثابة تذكير بالإحساس القوي بالأمة الذي احتفظت به اسكتلندا حتى بعد اتحادها عام 1707 مع “العدو الجنوبي” الذي أنشأ بريطانيا العظمى. ومع أن ما يقرب من نصف سكان اسكتلندا يؤيدون الآن الاستقلال، فإن مثل هذه الرموز أصبحت محل نزاع متزايد. ومؤخراً اتهم القوميون الاسكتلنديون مقهى Redcoat Café الموجود بالقلعة، والذي سمي على اسم الزي القرمزي التاريخي للجيش البريطاني، بالاحتفال بـ “قوة احتلال”.
كان الاقتراب من القلعة محورًا للعديد من الصراعات الوحشية، بدءًا من حروب الاستقلال وحتى الحرب الأهلية التي رافقت تحول اسكتلندا إلى البروتستانتية منذ القرن السادس عشر. هنا ساعدت المدفع والقوات التي أرسلتها ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى في سحق الموقف المأساوي الأخير لمؤيدي ماري ملكة اسكتلندا المنفية في عام 1573.
أفضل أن أتذكر تبادلًا أقل عنفًا خلال الحصار الأخير للقلعة في عام 1745، عندما صمد الجيش اليعاقبة المتمرد بقيادة تشارلز إدوارد ستيوارت، المعروف أيضًا باسم بوني برينس تشارلي. كان البنك الملكي الاسكتلندي مرتبطًا بقضية الحكومة وقام بتخزين الذهب والفضة بأمان في القلعة، لكنه واجه معضلة عندما وصل اليعاقبة ومعهم آلاف الجنيهات من الأوراق النقدية وطالبوا بدفع ثمنها بالذهب. في النهاية، عبر أمين الصندوق في Royal Bank، جون كامبل، خطوط المعركة تحت علم أبيض وقام بإحصاء الذهب الموجود في القلعة حتى مع استمرار مدفعه. وهكذا تغلب “الوعد بالدفع” على السياسة الوطنية.
من المتنزه، نتجه نزولاً إلى البلدة القديمة، التي تحتفظ بمناظر المدينة التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى والتي تشبه “هيكل السمكة” والتي تتكون من طريق عامودي عريض تصطف على جانبيه مداخل الأزقة الضيقة. من بين المحلات السياحية هناك فتحة يمكن تفويتها بسهولة في Lady Stair's Close. خلفه، في قصر ساحر يعود تاريخه إلى عام 1622، يوجد متحف الكتّاب المخصص لحياة وأعمال روبرت بيرنز، والسير والتر سكوت، وروبرت لويس ستيفنسون.
الثلاثة جميعهم نماذج لمضادات الارتعاش. كان بيرنز شاعر الحب الذي ترك عشيقاته المهجورات في أعقابه، وكان محبًا للويسكي، ومنتقدًا للحكومة ذو صبغة يعقوبية، وتولى وظيفة ضرائب. تستكشف العديد من روايات سكوت التاريخية التي تحدد النوع – وتحاول حل – الصراعات الاجتماعية والدينية والسياسية. كتب ستيفنسون تلك الرواية العظيمة عن الخير والشر في الطبيعة البشرية، الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد.
هناك الكثير للاستمتاع به في هذا المتحف: لوحات مستوحاة من المؤلفين وغليون سكوت ومكتب بيرنز ومطبعة تاريخية. يوجد في الطابق السفلي كنز أكثر حداثة: تمثال كتاب ورقي، وهو واحد من سلسلة غير عادية من الأعمال التي تركها فنان مجهول في المكتبات والمتاحف في جميع أنحاء إدنبره في عام 2011. يُظهر هذا العمل جيكل وهايد مشهد مقتبس من صفحات رواية كتبها مؤرخ حديث لكاتب الجريمة نور وظلام المدينة إيان رانكين. هذا هو الفن الذي يحمل في جوهره التناقض: تعبير مكثف عن الولع بالكتب مصنوع من كتاب ممزق.
توجد في جميع أنحاء الغرفة خزانة تلمح إلى الإلهام الواقعي لافتتان ستيفنسون بالشر الذي يمكن أن يختبئ وراء الأخلاق المحترمة. الخزانة، التي كانت موجودة في غرفة نوم طفولة المؤلف، صنعها النجار الرئيسي ويليام برودي في القرن الثامن عشر. أحد أعمدة المؤسسة نهارًا، كان Deacon Brodie في الليل يمارس مهنة ثانية كلص. وفي نهاية المطاف، تم الكشف عن قناعته، وتم إعدامه على مشنقة من تصميمه الخاص.
يمكن للمسافرين المتعطشين في هذه المرحلة الذهاب إلى حانة Deacon Brodie's Tavern القريبة للحصول على نصف لتر من البيرة. تتجه جولتنا بدلاً من ذلك إلى أسفل التل، وتخرج إلى The Mound، وهو منحدر اصطناعي تم بناؤه من مدينة ترفض تسهيل الدخول إلى المدينة القديمة. هنا نجد المقر الرئيسي لبنك اسكتلندا ومتحفه الغريب في ذا ماوند. يعد هذا مكانًا رائعًا لتعريف الأطفال بتاريخ المال والأعمال المصرفية، ولكن حتى قراء الفاينانشيال تايمز منذ فترة طويلة قد ينبهرون بمجموعتها الانتقائية من الأدوات المالية. قد يشعر الاسكتلنديون بالحزن على تاريخ البنك الحديث. كان الإفراط في التوسع والإقراض غير الحكيم سبباً في دفع بنك إنجلترا، مثله في ذلك كمثل منافسه رويال بنك، إلى الكارثة في عام 2008. والآن أصبح الأبطال الوطنيون الموقرون مجرد أذرع لمجموعات مصرفية أكبر في المملكة المتحدة.
من The Mound، نتجه إلى شارع Bank Street باتجاه كاتدرائية St Giles، التي كانت محور الحياة الدينية في إدنبرة منذ 900 عام وبوتقة الإصلاح الاسكتلندي. ومن منبره، ساعد الواعظ البروتستانتي المتدين ولكن الكاره للنساء، جون نوكس، في جعل عهد ماري الكاثوليكية ملكة اسكتلندا بائسًا. هنا أيضًا، في عام 1637، أصبحت المرأة المحلية جيني جيديس بطلة بروتستانتية لأنها ألقت كرسيها على عميد يقرأ الصلوات الأنجليكانية العليا التي فرضها تشارلز الأول على المصلين. ابحث عن اللوحة والمقعد البرونزي ثلاثي الأرجل لإحياء ذكرى حماسة جيديس.
ولكن هناك أيضًا لوحة تخليدًا لذكرى العميد، لأن كنيسة سانت جايلز غنية بمضادات الارتعاش. للحصول على دليل، ابحث عن التماثيل التذكارية الموجودة على جانبي الكنيسة، والتي تصور اثنين من المنافسين العظماء في القرن السابع عشر في الصراع الديني الذي أعقب رمي جيديس للبراز. كان جيمس جراهام، مركيز مونتروز، ملكيًا محطمًا خاض في الفترة من 1644 إلى 1645 حملة شبه معجزة حول اسكتلندا ضد الحكومة المشيخية بقيادة أرشيبالد كامبل، مركيز أرغيل. تم القبض على مونتروز في النهاية، وتم شنقه خارج سانت جايلز وتم توزيع جثته المقطعة في جميع أنحاء اسكتلندا.
ولم يكن المصير هو الذي أزعجه. كتب مونتروز بابتهاج عشية إعدامه عن احتمالية وضع “رأسه المسلوق” على وتد وتناثر رماده، مضيفًا في سطور منقوشة الآن على نصب تذكاري له: “يا رب! بما أنك تعرف أين توجد كل هذه الذرات/ أتمنى أن تتعافى مرة واحدة من غباري/ وواثق من أنك سترفعني مع العادلين.”
لم يكن التدخل الإلهي مطلوبًا لاستعادة رفات مونتروز. بعد استعادة النظام الملكي، أعيد تجميع جثته ودفنها بكل مرتبة الشرف في سانت جايلز. لكن بالنسبة لأرغيل، كانت عملية الترميم بمثابة كارثة. على الرغم من مشاركته في تتويج تشارلز الثاني في سكون عام 1651 كملك لاسكتلندا، فقد تم قطع رأسه خارج الكاتدرائية وعرض رأسه على نفس الارتفاع الذي كان يحمل رأس مونتروز. تم نصب نصب أرجيل التذكاري في سانت جايلز في القرن التاسع عشر كعمل من أعمال المصالحة الرمزية. “لقد وضعت التاج على رأس الملك،” يقرأ النقش الحزين قليلاً عليه. “يسرع بي إلى إكليل أفضل من إكليله”.
لن يتعرف أي من الرجلين على المشهد الديني اليوم. كان تراجع التعصب مدفوعًا إلى حد كبير بعصر التنوير الاسكتلندي، وهو جزء من احتضان فكري على مستوى أوروبا للعقل على حساب الإيمان، وبعيدًا عن كنيسة سانت جايلز مباشرة يوجد تمثال لأحد أبطالها، وهو الاقتصادي السياسي والفيلسوف العظيم في القرن الثامن عشر آدم سميث. . في سنواته الأخيرة، عمل سميث على الجانب الآخر من الطريق كمفوض للجمارك في إدنبرة، ونحن نتابع رحلة عودته إلى منزله نزولاً إلى منطقة كانونغيت التاريخية وتجاوز شرفة منزل موراي القديم، حيث شاهد أرغيل في عام 1650 مونتروز المدان يُنقل إلى أعلى التل. نحو هلاكه.
إنه الطريق الذي سلكه سميث بطريقة مميزة – لاحظ معاصروه مشيته “الدودية” أو المشية المتمايلة الشبيهة بالدودة – إلى بانمور هاوس، حيث عاش سميث من عام 1778 حتى وفاته في عام 1790. وقد تم ترميمه من قبل جامعة هيريوت وات وهو الآن قيد الإنشاء. غالبا ما تستخدم في المناسبات العامة. وحتى عندما يكون مغلقًا، أحب أن أنظر من خلال المدخل ذي الأبواب الزجاجية إلى النسخة النادرة من أعمال سميث المؤثرة ثروة الأمم على العرض داخل.
على بعد مسافة قصيرة من رويال مايل، نعرب عن احترامنا في مثوى سميث الأخير في كانونغيت كيركيارد. وعلى الرغم من إساءة فهمه في كثير من الأحيان باعتباره بطلاً فظًا للأسواق الحرة غير المنظمة، فقد فهم سميث تعقيدات وتناقضات الطبيعة البشرية ــ وخاصة الحاجة إلى الموازنة بين المصلحة الذاتية والصالح العام. وكان عمل الاقتصادي مصدر إلهام قوي لروبرت بيرنز، الذي دمج أفكار سميث في قصائده.
استلهم بيرنز أيضًا من أحد سكان المقبرة، وهو شاعر إدنبرة روبرت فيرجسون، الذي أطلق عليه الشاعر الوطني لقب “الأخ الأكبر في الملهمة”. على الرغم من أنه يمثل تحديًا لغويًا حتى بالنسبة للاسكتلنديين في الوقت الحاضر، إلا أن فيرغسون الحنون وروح الدعابة يتناول موضوعات بدءًا من مزايا المياه العذبة إلى ضجيج أجراس الكنائس المحلية المثير للغضب، والتي لا تزال تغني عبر القرون. تردد صدى العديد من سطوره في قصائد بيرنز، الذي دفع ثمن شاهد قبر لقبر فيرغسون الذي لم يكن يحمل علامات من قبل.
خارج بوابات المقبرة، يوجد تمثال ساحر لفيرغسون وهو نصب تذكاري أكثر سعادة. ولكن في مناهضة الزيزي الكاليدونية القاسية، استسلم هذا الشاعر صاحب التواصل الاجتماعي البهيج والإنساني لمرض عقلي ومات في فقر عام 1774، عن عمر ناهز 24 عامًا فقط.
قصيدتي المفضلة في فيرجسون هي أنشودة تتحدث عن متعة وفوائد تناول المحار، الذي كان في أيامه من الأطعمة الشهية الرخيصة التي يستمتع بها الناس من كافة الطبقات في حانات إدنبرة المزدحمة. كتب ناشر القرن التاسع عشر روبرت تشامبرز عن السيدات والسادة المحترمين الذين ينزلون إلى أقبية قذرة لتناول ولائم وقحة من المحار النيئ والإسراف في شرب الخمر، وهي ممارسة رأى أنها تظهر ميلًا وطنيًا إلى “التأرجح بين صرامة الأخلاق من ناحية، التراخي من جهة أخرى”، وهو ما قد يلاحظه بعض السياح اليوم.
إذن ما هي الطريقة الأفضل لإنهاء جولتنا بدلاً من شرب نخب كاليدونيا المضاد للارتعاش على المحار؟ يقع White Horse على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من Canongate، وهو بار للمأكولات البحرية يقع في موقع حانة تعود للقرن الثامن عشر. هنا يمكننا أن نحزن على انقراض أحواض المحار الأصلية في منطقة فيرث أوف فورث القريبة ونحيي العمل الذي يتم إنجازه لإعادة تقديمها، بينما نرتشف محار المحيط الهادئ اللذيذ من المياه الاسكتلندية النظيفة ونحتسي كأسًا من النبيذ الإسباني النقي.
أخبرنا عن جولاتك المفضلة في إدنبرة في التعليقات أدناه. واتبع FT Globetrotter على Instagram على @FTGlobetrotter
