على بعد خمسين ميلاً شمال غرب كوسكو، حيث تنهار جبال الأنديز في منطقة الأمازون، تقع إسبيريتو بامبا: آخر عاصمة لمقاومة الإنكا ضد الغزاة الإسبان. لقد تجذر التين الخانق الضخم فوق المداخل المدمرة. الطلاء الأصفر المتهالك يكسو الجدران. بعد عقود من وصول الغزاة إلى بيرو، صمد أربعة من أباطرة الإنكا هنا، مما أثار التمرد.
شق المستكشف هيرام بينغهام طريقه إلى هنا في عام 1911، لكن مدينة إنكا المفقودة الأخرى كانت قد لفتت انتباهه بالفعل. “قليل من الرومانسيات يمكنها أن تتفوق على تلك الموجودة في قلعة الجرانيت” – كما كتب لاحقًا – “في ماتشو بيتشو، تاج أرض الإنكا”. لقد أعلن عن طريق الخطأ أنها المدينة الأخيرة للإنكا، وساعد في ضمان شهرتها: اليوم يتجمع أكثر من مليون زائر في المدينة الجبلية الشاهقة كل عام، مما يجعلها أهم مناطق الجذب في البلاد.
وفي الوقت نفسه، لم تجذب إسبيريتو بامبا اهتمام صناعة السياحة بعد. يقوم القائم على رعايتها، أنجيل تشيلا، بتأرجح أداة البنزين لإبعاد الغابة عن متاهة الغرف المغطاة بنسيج العنكبوت. وعندما سُئل عن عدد الزوار الذين يحضرون في المتوسط في الأسبوع، توقف للتفكير. ويأتي الجواب النهائي: “بين واحد، وصفر”.
أتيت إلى هنا مع المصور نيك بالون في مهمة شخصية. كان سلفه، مانسيو سيرا دي ليجويزامون، فاتحًا وواحدًا من أوائل الأوروبيين الذين وطأت أقدامهم إمبراطورية الإنكا، التي امتدت ذات يوم من كولومبيا إلى تشيلي. وفي غضون سنوات قليلة من الغزو الإسباني عام 1532، لم يتبق سوى هذا الجيب النائي، فيلكابامبا، ومحكمته في إسبيريتو بامبا.
في عام 1572، تم استدعاء سيرا، الذي كان في ذلك الوقت جنديًا عجوزًا (عُرف لاحقًا باسم “الغزو الأخير”) من التقاعد للمساعدة في إخضاع الإمارة المتمردة مرة واحدة وإلى الأبد. ومع ذلك، وهو على فراش الموت، اعترف بالندم العميق. كان عالم الإنكا عبارة عن جنة مفقودة، كما أعرب عن أسفه، حيث “كل الأشياء، من أعظمها إلى أصغرها، لها مكانها ونظامها”.
كانت خطتنا تتلخص في تتبع قصة سيرا وإرث إمبراطورية الإنكا، بدءًا من عاصمتها كوسكو حتى الغزو الإسباني. ومن هناك، سنسافر عبر الوادي المقدس ومنطقة فيلكابامبا إلى إسبيريتو بامبا على مدار أسبوع، حيث نسافر بوسائل النقل العام وسيارات الأجرة وسيارات الدفع الرباعي وأحيانًا سيرًا على الأقدام.
ولا يزال التناغم الصارم الذي تحدث عنه سيرا واضحا في كوسكو، التي يعني اسمها بلغة الكيشوا، وهي اللغة التي يستخدمها الإنكا ونحو 10 ملايين مواطن في أمريكا الجنوبية اليوم، “سرة العالم”. تصطف ممرات المدينة بمضلعات منتفخة من الصخور البركانية، تم قطعها بخبرة وربطها بسلاسة تقريبًا بدون ملاط. البناء في أفضل حالاته في قوريكانشا، معبد الشمس، أهم مكان للعبادة في الإمبراطورية. تم تدمير جزء كبير من المعبد من قبل الإسبان، الذين بنوا كنيسة سانتو دومينغو في الموقع، ولكن بعض الجدران الأصلية، وعدد قليل من الغرف، لا تزال قائمة.
في الداخل، كان هناك مكان فارغ يحمل تمثالًا لإنتي، إله الشمس عند الإنكا، محاطًا بصفائح من الذهب. وكتب أحد الأسبان الذين شاهدوه: “عندما سلط عليهم الضوء، لم يكن من الممكن رؤية الصنم، ولكن فقط إشعاعهم المتوهج”. بينما قام الإسبان – بعد أن أسروا وقتلوا الإمبراطور أتاهوالبا – بصهر العديد من كنوز كوسكو في عام 1533، يتم عرض بعض المشغولات الذهبية الباقية في متحف Museo de Arte Precolombino الأنيق، إلى جانب الأواني الخزفية ذات الوجوه النابضة بالحياة بشكل مذهل والآلهة برؤوس الغزلان.
بجوار المتحف يقع مقر إقامة سيرا السابق. تم بناء المدخل فوق كلية لنبلاء الإنكا، وتم تزيين المدخل بثعابين منحوتة – رمزًا للحكمة – وشعار النبالة الخاص به. وهي اليوم موطن لفندق أنيق، Belmond Palacio Nazarenas، الذي يحتوي على سلسلة من الساحات الداخلية والنوافير. يضم أحدهما مطعم Mauka، وهو مطعم من تصميم Pía León (نصف الفريق الذي يقف خلف مطعم Lima الشهير Central)، الذي يدعم مكونات المرتفعات مثل الألبكة كارباتشيو والنكهة المنعشة. ماشوا الدرنات وسمك السلمون المرقط الأنديزي.
يعرض لنا William Palomino Gamarra، المرمم الداخلي للمجموعة الفنية بالفندق، جدارياته التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. تبدو رعوية: باستثناء الأشكال التي تفتقر إلى الأيدي. يقول بالومينو: “قام بعض الآباء بتشويه أطفالهم، حتى لا يرسلهم الإسبان إلى مناجم الفضة”. غالبًا ما كان الرسامون في مدرسة كوسكو، على الرغم من تدريبهم على يد اليسوعيين، يتضمنون إيماءات خفية لواقع الأنديز. في كاتدرائية المدينة، على سبيل المثال، تم تعليق العشاء الأخير من عام 1748 مع خنزير غينيا المشوي. (كوينتا إيولاليا، مكان غداء تقليدي، هو أفضل مكان لتجربته).
توج سيرا ورفاقه إمبراطورًا دمية، مانكو إنكا يوبانكي، لكن انتهاكاتهم دفعته إلى التمرد. بعد تشكيل جيش، في عام 1536، فرض مانكو حصارًا على كوسكو من ساكسايهوامان، وهي قلعة من الحجارة المتعرجة الضخمة التي تعمل اليوم بمثابة الحديقة الرئيسية للمدينة. في الانقلاب الشتوي، تستضيف إنتي ريمي، مهرجان الشمس، الذي تم إحياؤه في عام 1944 من وصف المؤرخ إنكا جارسيلاسو، ابن الفاتح وأميرة الإنكا.
قمت أنا ونيك بزيارة ألفريدو إنكا روكا، وهو سليل الأسرة الحاكمة في بيرو والذي لعب دور إمبراطور الإنكا في ثماني إصدارات من Inti Raymi. استشاط المسرحيون المحليون غضبًا عندما تم اختيار ألفريدو – الذي يتمتع بطابع أرستقراطي لكنه لم يتلق أي تدريب مسرحي – لأول مرة في عام 1995. “قلت لهم: يمكنكم أن تتعلموا أن تصبحوا إنكا. أنا إنكا في كل يوم من حياتي». ويظهر لنا بفخر سلة من الذرة البيروفية البيضاء من مزرعته الصغيرة، حباتها لحمية ومنتفخة. وتزين أذن أخرى مطلية بالذهب الدعامة الخشبية التي تعمل بمثابة صولجان.
كان الغذاء بمثابة القوة بالنسبة للإنكا. واعتمدت هيبتهم على قدرتهم على جعل تضاريس بيرو القاسية – الصحارى المتفجرة، والمنحدرات القاحلة المعرضة للصقيع الشديد – تغذي ما يصل إلى 14 مليون شخص. والدليل على كيفية قيامهم بذلك هو موراي، وهما منخفضان دائريان مدرجان، مثل محاجر الكولوسيوم، محفوران في سفح الجبل على بعد 90 دقيقة بالسيارة من كوسكو. كان هذا على ما يبدو مختبرًا زراعيًا، يُستخدم لاختبار المحاصيل على ارتفاعات مختلفة. إنه موقع مناسب لـ MIL، وهو فرع تجريبي لـ Central، والذي يقدم “رحلة عمودية” عبر الحبوب النادرة والبطاطس البيروفية القديمة والرحيق اللذيذ للنبات. كابويا الصبار المحبوب من الإنكا.
محطتنا التالية هي أولانتايتامبو، حيث تذكرنا القلعة الحجرية الواقعة على قمة منحدر والتي تغمرها الشمس بميناس تيريث لتولكين. كانت بمثابة المقر الرئيسي للمتمردين لمانكو خلال حصار كوسكو، ونجحت في صد الهجوم الإسباني في عام 1537، ولكن عندما وصلت التعزيزات إلى المنطقة، اضطر مانكو إلى الفرار نحو فيلكابامبا. استكشاف الروافد العليا السلمية، عطرة مونيا، دار سك العملة في الأنديز، نشاهد القطار السياحي الفاخر المتجه إلى ماتشو بيتشو، وهو خيط من الذهب والأزرق في الوادي بالأسفل.
نحن في عدد قليل من وسائل الراحة هذه. سائق يسرعنا في التعرجات في ممر عبرا ملقة الجليدي، هواينو موسيقى البوب الصاخبة. في الأعلى، نلتقط طفلًا مهيبًا يبلغ من العمر 11 عامًا يُدعى كريستيان إيسبي كويسبي وهو يمسك بمجرفة. لقد أرسله والداه لسد الحفر على أمل القليل باطن من مرور سائقي الشاحنات.
ومع نزولنا، يصبح المشهد أكثر خضرة وأكثر بخارًا. من كويلابامبا، البوابة إلى منطقة الأمازون في بيرو، تأخذنا حافلة صغيرة منزوعة الأحشاء على طول مسار وعر عاليا فوق نهر فيلكابامبا، مرورا بتمثال مانكو على ظهور الخيل وهو يدوس الفاتح. نبقى عالقين في أعمال الطرق لمدة ساعة، ونكتفي بتناول وجبة غداء من البسكويت والإنكا كولا.
التقينا بخورخي كوبوس، وهو مرشد محلي متمرس، في قرية هوانكاكالي ذات الشارع الواحد. لقد كان يعمل في مشروع ترميم في ضريح الإنكا القريب ليوراك الرومي، وهو عبارة عن حديقة منحوتة من الصخور بحجم دبابات القتال، تم تسجيلها بقنوات كانت تتدفق في السابق بدماء خنازير غينيا القربانية. تقع مدينة فيتكوس – العاصمة المؤقتة لمانكو – على قمة التل أعلاه، وهي تتلألأ تحت أشعة الشمس.
مررنا عبر مداخل شبه منحرفة من الجرانيت الأبيض إلى الساحة المعشبة حيث تعرض مانكو للطعن القاتل في عام 1545 على يد مجموعة منشقة من الإسبان كانوا يقدمون لهم الحماية. انسحب ورثته المذعورون إلى عمق البرية في إسبيريتو بامبا. قال لهم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: “لا تتعاملوا أبدًا بصدق مع أمثال هؤلاء، لأني خدعتني كلماتهم المعسولة”.
الصعود إلى شاحنة مستعارة في صباح اليوم التالي، وجدت دانيلو، ابن خورخي البالغ من العمر ثماني سنوات، ووالده فلافيو، 93 عامًا، محصورين في الظهر. ولد فلافيو في إسبيريتو بامبا، وعاد مع المستكشفين للتعرف عليه بشكل قاطع منذ حوالي 60 عامًا. يوضح خورخي قائلاً: “قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لأبي لمعرفة المكان الذي نشأ فيه”.
يمكن الوصول إلى Espíritu Pampa سيرًا على الأقدام من Huancacalle على مدار عدة أيام عبر الغابة السحابية المتساقطة. الطريق – الذي يتبع جزءًا من Qhapaq Ñan، شبكة طرق الإنكا – لا يحتوي على وسائل الراحة؛ يجب أن يأتي المتنزهون مع المرشدين المحليين والخيام والإمدادات والمناجل. ولكنها بديل مليء بالمغامرات والقليل لمسار الإنكا، ويمكن إضافتها إلى الرحلات إلى ماتشو بيتشو والمدينة الشقيقة تشوكيكويراو.
بدلاً من ذلك، تنطلق نزهتنا العائلية المرتجلة على طول طريق ترابي متعرج تم الانتهاء منه مؤخرًا: حدث تحويلي للمزارع المحلية المعزولة. في مستنقع ضبابي، نلتقي بشخص ذابلة يحمل كيسًا باليًا حول خصره. يعيش فرانسيسكو هوامان فيليجاس بمفرده في كوخ حجري برفقة ثماني بقرات. يبلغ من العمر ما يزيد قليلاً عن 60 عامًا – كما يقول خورخي باللغة الكيشوا – لكنه لا يستطيع التأكد: فهو يتيم، ولم يحصل على شهادة ميلاد أبدًا.
في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم، بعد أن عبرنا عشرات الجداول المليئة بالصخور، وصلنا إلى إسبيريتو بامبا. يرن التزمير الإلكتروني لطائرات الكاسيك ذات الردف الأصفر عبر إزالة الغابات. تطير فراشات المورفو الزرقاء المتلألئة من معبد إلى قبر. بخلاف أنجيل، حارس الأرض، لا توجد معلومات يمكن الحصول عليها، لذلك قمت بسحب بعض الخرائط التي تم تنزيلها مسبقًا.
مع القليل من الجهد، يمكنك أن تتخيل المساعدين وهم يضعون أطباق الجوافة والحلوى لوكوما أمام جثة مانكو المحنطة؛ كان أبناؤه يقيمون قاعة المحكمة في قاعة كبيرة بها 24 بابًا، وعتباتها المتساقطة متشابكة الآن بالجذور. يقول أحد المعاصرين: “إن الإنكا لم يفوتوا البذخ والملذات والعظمة التي تتمتع بها كوسكو في أرض المنفى البعيدة تلك”.
في عام 1572، تم تجنيد سيرا في رحلة استكشافية لإخضاع فيلكابامبا أخيرًا. تحدى الجيش الكمائن التي نصبها الرماة الأمازونيون، والصخور المتدحرجة، والقتال العنيف مع قادة الإنكا المعروفين باسم orejónes“آذان كبيرة” لفصوصها المرصعة بالأحجار الكريمة. لكن الشاب الإنكا، توباك أمارو، أشعل النار في إسبيريتو بامبا وهرب إلى الغابة مع زوجته الحامل، وتعقبته فرقة من الغزاة.
وكان من بينهم خوان، ابن سيرا غير الشقيق للإنكا، الذي وعد توباك أمارو بالرحمة إذا جاء بهدوء. تم إرجاع الإنكا إلى كوسكو في سلسلة ذهبية وحُكم عليهم بالإعدام. وازدحم الزعماء من جميع أنحاء إمبراطورية جده بالشرفات وأسطح المنازل وسفوح التلال. وعندما سقط سيف الجلاد، غرقت صرخات حزنهم أمام أجراس الكنائس التي تدق في جميع أنحاء سرة العالم.
ظلت مدينة إسبيريتو بامبا منسية لعدة قرون، وتفوقت عليها مدينة ماتشو بيتشو. أدى عدم الاستقرار الدائم في بيرو إلى تعطيل أعمال التنقيب الواعدة. أخبرني عالم الآثار الراحل خافيير فونسيكا، الذي اكتشف سيدًا من عصر ما قبل الإنكا يرتدي درعًا فضيًا في إسبيريتو بامبا في عام 2010، أنه تعرض ذات مرة للاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل رجال حرب العصابات أثناء الحفر.
يقول فلافيو: قبل ثمانين عامًا، “كان كل هذا عبارة عن غابة”. يتذكر صيد الخنازير البرية عبر أنفاق الجذور والحجر. دانيلو، المنشغل حتى الآن بهاتف والده، يحدق حول الصناديق القديمة. كما لو كان يريد كسر التعويذة، يصطدم مراهق على دراجة نارية بدرج مغطى بالطحالب ويدور فوق جسر الإنكا حيث يقف بينغهام فوق الحمالين. في تلك الليلة، كنت مستلقياً في سقيفة مملوكة لأقارب خورخي، وقد هدأني النوم بسبب ضجيج الخنازير الغينية التي تتجول على الأرض الترابية.
اضطرابات أكبر من الطرق قادمة. اعتبارًا من أواخر عام 2026، سوف ينزل الزوار الأجانب في طائرات ضخمة عبر الوادي المقدس، ويهبطون في مطار دولي جديد بالقرب من موراي قبل أن يتم نقلهم إلى ماتشو بيتشو.
وقد تم الوعد بآلاف فرص العمل. لكن الضغط على المنتجع الملكي الخلاب وسط السحب، والذي يتجاوز بالفعل حدود الزائرين التي أوصت بها اليونسكو، سوف يتزايد.
إذا أرادت بيرو الترويج بشكل أفضل لمواقع مثل فيتكوس وإسبيريتو بامبا، فيمكن نشر فوائد السياحة بشكل أكثر توازنا. وربما سيؤدي ذلك إلى تصحيح خطأ تاريخي، متحديًا نواب الملك الإسباني الذين قاموا بمحو مانكو إنكا وأبنائه من السجل الرسمي.
هكذا تمنى إنكا جارسيلاسو، المؤرخ المولود في كوسكو، والذي أنهى كتابه التعليقات الملكية للإنكا بإعدام ابن عمه توباك أمارو. واختتم كلامه قائلاً: “آمل أن أكون قد حققت العدالة أيضًا للإسبان الذين غزوا هذه الإمبراطورية، كما هو الحال بالنسبة للإنكا، الذين كانوا أسيادها ومالكيها الحقيقيين”.
لورانس بلير هو مؤلف كتاب “باتريا: بلدان أمريكا الجنوبية المفقودة”، تاريخ جديد للقارة، نشره بودلي هيد
