افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
دوزنس هي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها أقل من 800 نسمة، وتقع على طول ما كان في السابق الطريق الرئيسي بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في جنوب فرنسا. الآن يتميز هذا المكان لمحبي النبيذ بأنه، على نحو غير عادي، موطن لأربعة من مزارعي النبيذ العضوي المعتمدين الذين ينسجمون مع بعضهم البعض بشكل جيد.
لقد أشرت إلى ندرة هذه الروح التعاونية إلى جان بيير باي الجاد إلى حد ما (يُنطق “بول”) الذي يدير أكبر الشركات الأربع، Domaine Py، وللمرة الأولى خلال لقائنا ابتسم ووافق. “نعم، وهو رائع! وفي قرى أخرى، يعتقدون أن المنتجين الآخرين منافسون. تساءلت عما إذا كانت المسألة تتعلق بالأرض أو بالشخصيات. قال بحزم: “كلاهما”.
مساء كل أربعاء، في الحفل الصغير الذي يقام في ساحة القرية، يتناوبون على تقديم النبيذ. يستطيع Adrian Moréno من Domaine Régazel إحضار زجاجاته يدويًا. تقع حظيرته المتداعية قليلاً لمصنع النبيذ على مقربة من الساحة. أخبرني كيف أنه عندما تعطلت معصرته في اليوم الأول من حصاد عام 2022، اتصل به جميع زملائه من مزارعي النبيذ ليعرضوا عليه استخدام معصرتهم. في هذه الأثناء، تستخدم جينيفر باك وديدييه فيريير من كولين دي هيرونديل، في الطرف الشرقي من القرية، بشكل روتيني عصارة مورينو الهوائية لتحضير النبيذ الأبيض.
كل شيء يعمل لأن الأربعة منهم ملتزمون بنفس المبادئ ويستفيدون من قربهم (هناك فرصة أقل لانتقال رش الكيماويات الزراعية عبر الحدود)، لكنهم ينتجون نبيذًا مختلفًا تمامًا عن بعضهم البعض. وتشمل هذه النبيذ البرتقالي الحديث تمامًا، ومزيج العنب الأحمر والأبيض المتماشي مع الحيوانات الأليفة، والنبيذ الخالي من الكبريت والنبيذ المعبأ.
أما بالنسبة إلى terroir، فإن Douzens تقع في أقصى شمال تسمية Corbières وتتميز بالارتفاع هناك. يهيمن على الكومونة جبل ألاريك الذي يبلغ ارتفاعه 600 متر، وهو سفح أقصى شمال جبال البرانس، وتتنوع التربة والصخور المحيطة بدوزن بشكل خاص وفقًا لعالم الخمور المحلي أوليفييه ميريو، الذي لديه عملاء في جميع أنحاء غرب لانغدوك.
عميله في Douzens هو Dom Ste Marie des Crozes، الذي تديره Christelle Alias المفعمة بالحيوية. لم يكن والدها مزارعًا محليًا فحسب، بل كان أيضًا سمسارًا للنبيذ، حيث كان يبيع النبيذ بكميات كبيرة للتجار المحليين. كان الجيل السابق مدفوعًا بالكمية وليس بالجودة. كان والد باي وسيطًا زراعيًا أيضًا، وسألته عن شعور والده تجاه قرار ابنه بتحمل مشكلة الحصول على شهادة عضوية من مزارع الكروم الخاصة به (وبالتالي الحيوية). “لم تكن لدى والدي نفس فلسفتي، لذلك تبادلنا وجهات النظر قليلاً”، اعترف وهو ينقر على مفاصل أصابعه معًا.
تمتلك ألياس 35 هكتارًا من الكروم، وكما كان واضحًا خلال جولة مثيرة في سيارتها الجيب البيضاء الصغيرة ذات الجوانب المفتوحة، فإنها تستمتع بمساحاتها المتنوعة. وهي تدعي أن النبيذ المزروع على سفوح نهر ألاريك يتمتع بنضارة خاصة وشخصية تجعله متميزًا في المذاق الأعمى.
إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها جميع هؤلاء المزارعين، بصرف النظر عن حقيقة أن معظم نبيذهم أحمر بينما يتزايد الطلب على النبيذ الأبيض، هي الجفاف. وعلى الرغم من أن هذا الربيع كان رطبًا على غير العادة، إلا أنهم لم يهطلوا سوى قطرة مطر بالكاد بين أكتوبر من العام الماضي وأبريل. عانى غريناش ذو البشرة الداكنة بشكل خاص، في حين تمكن كاريجنان، الذي له تاريخ طويل في لانغدوك، من التمسك بنضارته وحموضته مهما حدث. تكمن المشكلة في أن لوائح التسمية الخاصة بكوربيير تقيد استخدام كارينيان بحد أقصى 50 في المائة في أي مزيج، واستخدام سينسولت المتكيف بشكل جيد بنفس القدر بنسبة 20 في المائة، مما يمنح تفضيلات لأصناف الكروم المستوردة من سيراه وغريناش ومورفيدر بدلاً من ذلك. بدلاً من الخضوع لهذه القيود، اختارت هذه المجموعة تسمية العديد من أنواع النبيذ الخاصة بها ببساطة باسم Vin de France.
في حين أن Alias وPy وMoréno وFrier ينحدرون جميعًا من عائلات كانت تزرع الكروم لعدة أجيال، فإن زوجة Ferrier جينيفر باك مستوردة غريبة من بيركلي، كاليفورنيا. عندما قرر الزوجان تجربة صناعة النبيذ، اشتركت في جميع أنواع الدورات التدريبية في مجال المواد العضوية وأخذت دفتر ملاحظاتها إلى الجمعية التعاونية المحلية، حيث سألت: “كيف تجعل العنب يتخمر؟”
تم تصنيف وتسمية أنواع النبيذ الأربعة بشكل خيالي، وإن كان لكل منها هويته الخاصة. يصنع Py 13 نوعًا مختلفًا من النبيذ، Alias 10 (على الرغم من تغيير واحد كل عام)، وMoréno Seven وBuck 11، بما في ذلك La Joupatière، فخرهم وفرحهم، من مزرعة عنب صغيرة مزروعة بما لا يقل عن 16 نوعًا مختلفًا من أصناف لانغدوك القديمة. كان العنب يذهب إلى التعاونية المحلية مع الآخرين. لقد تطلب الأمر من أحد سكان كاليفورنيا التعرف على القيمة الحالية لـ “مزيج الحقول”. من الواضح أن الأمر احتاج إلى حوالي 10 سنوات من سحر مزرعة فيرير لتحويل كروم La Joupatière إلى زراعة الكروم العضوية. قال لي باك: “الأمر أشبه بإبعاد شخص ما عن المخدرات”. “الكروم تعاني حقا. إنه لأمر فظيع أن نشاهده.
كل هؤلاء المنتجين، باستثناء محتمل لمورينو (الذي يزرع أيضًا الهليون الذي يبيعه عند باب القبو في الموسم)، يتمنون لو كان لديهم عدد أقل قليلاً من مزارع الكروم حتى يتمكنوا من التركيز على أفضل ما لديهم. التحدي الحالي لا يتمثل في صنع النبيذ، بل في بيعه. وكما أشار باي، الذي يتنوع أعماله إلى الفستق، بينما كنا نتفحص كرومه على الطريق السريع، “قبل ثلاث أو أربع سنوات، كان سعر الهكتار يساوي 12 ألف إلى 16 ألف يورو. أما اليوم، فالسعر يتراوح بين 7000 إلى 12000 يورو.
قال: “للأسف، كوربيير ليس في عالم الموضة”. ولكن بين المهتمين بمستقبل أكثر تعاونًا وأقل ضررًا للنبيذ، ينبغي أن يكون كذلك.
يتبع @FTMag للتعرف على أحدث قصصنا أولاً والاشتراك في البودكاست الخاص بنا الحياة والفن أينما تستمع