يدفع David Llewellyn لوحًا سميكًا من البوليسترين ويخرج من برد الشتاء إلى كوخه المزدحم حيث تتوهج مدفأة الحائط باللون الأحمر. زجاجات النبيذ تصطف على الطاولة. يضحك قائلاً: “يجب أن أقوم بتدفئتها حتى تلتصق الملصقات بشكل أفضل”.
إنها مشكلة غير مألوفة أن يواجهها منتج النبيذ – ولكن أيرلندا، التي اشتهرت منذ فترة طويلة بالويسكي وموسوعة غينيس، ليست بلدًا نموذجيًا لصناعة النبيذ. مزيج من تغير المناخ والعنب الهجين، الذي يتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة ومقاوم للفطريات، يجعل زراعة النبيذ تحظى بشعبية متزايدة هنا.
لقد انتقل أحد أنواع العنب الهجين – روندو – من قوة إلى قوة.
في الشهر الماضي، فاز لويلين، الذي يزرع نبيذه في لوسك، شمال دبلن، بميدالية ذهبية كبرى وميداليتين ذهبيتين في مسابقة دولية مرموقة للأصناف الهجينة – وهي فئة تُعرف أيضًا باسم “Piwi”، من الألمانية للفطريات. مقاومة.
قال لويلين: “إن ذلك يمنحهم القليل من المصداقية”. “لأن رد الفعل التلقائي تجاه النبيذ الأيرلندي يميل إلى أن يكون “نعم، يبدو هذا مثيرًا للاهتمام، ولكن من الذي سيشربه؟” الذي – التي“”
ويقول الخبراء إن هناك الآن أكثر من 40 مزرعة عنب في جميع أنحاء البلاد.
قال كولم ماكان، مدرِّس النبيذ في مدرسة باليمالوي للطبخ الشهيرة في أيرلندا في مقاطعة كورك: «الكلمة تتسرب . . . نحن منطقة نبيذ ناشئة ذات مناخ بارد.”
على الرغم من مكانتها كوافد جديد على مسرح النبيذ العالمي، ظلت أيرلندا تتاجر وتستمتع وتنشر ثقافة النبيذ منذ آلاف السنين. ويعتقد أن القطع الأثرية تشير إلى أن الكلت القدماء كانوا يستوردون المشروب منذ عام 500 قبل الميلاد.
في القرن الثامن، كتب القديس بيد، وهو راهب وعالم إنجليزي، أن أيرلندا “تزخر بالحليب والعسل، ولا يوجد أي نقص في الكروم”، في حين دفع النورسيون من ليمريك تابوتًا من النبيذ – يكفي لكل يوم من أيام السنة. — لبريان بورو، ملك أيرلندا الأعلى، في القرن الحادي عشر. في عام 1740 وحده، استوردت أيرلندا 4000 صندوق من بوردو.
لكن المساهمة في الصناعة العالمية لدولة تعد موسوعة غينيس الأكثر شعبية اليوم، والتي تجلب صادرات الويسكي 875 مليون يورو، جاءت من خلال ما يسمى بإوز النبيذ – رجال الأعمال الذين فروا من أيرلندا في القرن السابع عشر بعد أن تحول المناخ إلى قمعي. للكاثوليك.
استمروا في إنشاء مزارع الكروم ومصانع التقطير المرموقة، بما في ذلك شركة هينيسي الشهيرة بالكونياك، وشاتو لينش باجيس، وليوفيل بارتون.
لكن القليل من أنواع النبيذ الأيرلندية المصنوعة في أيرلندا اليوم متاحة تجاريًا، وتلك التي تحمل أسعارًا باهظة، مما يعكس حجمها الضئيل.
“النبيذ في أيرلندا ليس مشهدًا حقيقيًا. يقول لويلين، وهو خبير بستاني من خلال التدريب ويزرع التفاح والكمثرى والكرز وينتج عصير التفاح والبيري في مزرعته في لوسك: “إنها مكان مناسب لعدد قليل من الأشخاص المجانين”.
إلى جانب روندو، يقوم أيضًا بزراعة بعض أنواع كابيرنيت ساوفيجنون وميرلوت وبعض كابيرنيت فرانك وشيراز، حيث يصنع منها النبيذ الأحمر على طراز بوردو، والنبيذ الوردي الأنيق والنبيذ الأبيض الفوار “بلان دي نوير”.
في حين أن عنب روندو يمكن أن ينضج في الهواء الطلق في أيرلندا، بالنسبة لتلك الأصناف التقليدية، عليه الاعتماد على خيام بلاستيكية طويلة تغطي النباتات، والمعروفة باسم الأنفاق المتعددة، لتحقيق النضج الكامل – وهي طريقة ينظر إليها بعض صانعي النبيذ بازدراء. وقال: “إذا نضجت في أيرلندا، فإن الجنس البشري قد انقرض بالفعل في أي مكان آخر في العالم”.
ومع ذلك، يقوم كارلو ريزيني وابنه ألبرتو بزراعة كابيرنت ساوفيجنون وميرلوت على شواطئ لوف أويل في مقاطعة ويستميث في وسط أيرلندا دون استخدام الأنفاق المتعددة – وهي طريقة يعتبرونها “غشًا”.
قال ريزيني إن أول إنتاج لهم في عام 2023 حقق إنتاجية “نفس أو أعلى مما كانت عليه في شمال إيطاليا” بأكثر من زجاجتين لكل مصنع.
ومع ذلك، قال ديفيد دينيسون، وهو ساقي ينتج النبيذ العضوي المعتمد ومسكرات الفاكهة، إن عام 2024 كان “عامًا مليئًا بالتحديات للغاية”.
لقد سعى إلى تحويل هذه العقبة إلى فرصة: فبدلاً من إنتاج النبيذ الأبيض من محصوله الصغير من عنب سولاريس – وهو هجين شعبي آخر – شارك في تخميره مع روندو للحصول على لون أحمر ياقوتي “مثير”.
أنتج دينيسون، الذي يدير أيضًا جولات النبيذ وتذوقه، هذا العام أيضًا “واحدًا من أفضل أنواع النبيذ الأحمر لدينا، الآن في براميل من خشب البلوط” واثنين من أنواع النبيذ الفوار. وهو بصدد توسيع كرمه.
ووصف عشاق النبيذ الأيرلندي بأنهم “الأصوليون – وهم قليلون جدًا. يجب أن يكون لديهم دخل متاح لأن النبيذ لدينا ليس رخيصًا.
ولكن الصغيرة يمكن أن تكون جميلة.
قال الشيف جي بي ماكماهون، الذي يقدم نبيذ لويلين وتلك القادمة من مزرعة عنب أخرى – ذا أولد روتس في مقاطعة ويكسفورد في جنوب شرق أيرلندا – في مطعمه أنيار الحائز على نجمة ميشلان في جالواي، إنه كان “وقتا رائعا للنبيذ الأيرلندي”.
وقد عرض كأسًا من نبيذ لويلين الفوار، الذي صنفه بأنه “جيد مثل الشمبانيا أو الكافا”، عند وصوله. “لدينا الكثير من الضيوف الأمريكيين وقد بدأنا للتو – لم نتمكن من الاحتفاظ بما يكفي من المخزون.”
كما أنه يجمع بين اللون الأحمر الأيرلندي مع لحم الطرائد ولحم الضأن.
تدين جهود صناعة النبيذ في أيرلندا في العصر الحديث بالكثير لتوماس ووك، صانع النبيذ الرائد في كينسالي في مقاطعة كورك على الساحل الجنوبي لأيرلندا، والذي يعتقد أن زراعته هي أقدم زراعة لروندو في العالم، والتي زرعها في أوائل الثمانينيات.
ووك، وهو بحار سابق في المياه الزرقاء واستقر في أيرلندا قبل 40 عامًا، يزرع الآن نبات روندو فقط، بعد أن حصل على الكروم، التي تم تحديدها بعد ذلك فقط من خلال رقم بحث، من معهد ألماني لتربية العنب.
ووك – الذي فاز، مثل دينيسون ولويلين، بجوائز عن نبيذه – يصف النبيذ الهجين بأنه “أفق جديد”، ويصفه بالنبيذ التقليدي بما يمثله عملة البيتكوين للدولار. وأشار إلى أنها لا تحتاج إلى رش بالمبيدات الفطرية، فهي تلبي رغبة المستهلكين في الحصول على منتجات طبيعية ومستدامة.
وافق دينيسون. وقال: “إنهم مستقبل صناعة النبيذ، ليس فقط في مناخنا، ولكن في مناخات أخرى”.
رأى ديرموت سوغرو، وهو إيرلندي يُشاد به كواحد من أفضل صانعي النبيذ في إنجلترا، آفاقًا مشرقة أيضًا. وقال: “في السنوات القليلة المقبلة، يمكننا أن نشهد ظهور عدد لا بأس به من العلامات التجارية الجديدة للنبيذ الأيرلندي”.
في كوخه في لوسك، يقوم Llewellyn بلصق الملصق يدويًا بعناية، بما في ذلك ملصق يسلط الضوء على جائزته الجديدة. إنه يقوم بتوسيع مزرعة الكرم الخاصة به، “يقامر” بأنه يستطيع الحصول على الذهب مرة أخرى على الرغم من الطقس الأيرلندي المتقلب. “إنه عمل الحب.”
