هذه المقالة جزء من تقرير FT Globetrotter مرشد الى روما
على الرغم من جمالها، إلا أن روما غير مريحة إلى حد ما في أيام الصيف، عندما تكون الحرارة الحارقة في إيطاليا في ذروتها – والشمس شرسة للغاية حتى أن الأرصفة تذوب في بعض الأحيان. عندما انطلقت بسرعة لحضور الاجتماعات، شعرت بتعاطف محير مع السائحين الذين يسيرون متجهمين في الشوارع، مصممين على إزالة المواقع “التي يجب زيارتها” من قائمة أمنياتهم، في تحدٍ لغضب هيليوس.
باعتباري أحد المخضرمين في المناخات الحارة، فإنني أجد نعيم الصيف في روما من خلال اعتماد الإيقاعات الإيطالية والخروج ليلاً. بعد غروب الشمس، عادة ما تبرد المدينة بشكل جيد ويستعيد السكان شوارعهم من جحافل السياح المنهكين، ويتجمعون مع الأصدقاء والعائلة لتناول المشروبات أو تناول وجبة أو قضاء وقت ممتع. com.passeggiata (نزهة مسائية).
نشاطي المفضل بعد حلول الظلام هو المشي ليلاً عبر وسط روما التاريخي، لإلقاء نظرة جديدة على المعالم الأثرية والنوافير والكنائس والآثار التي تمنح المدينة الخالدة طابعها الاستثنائي.
يبدو أن العديد من المواقع الأكثر شهرة في روما تحظى بتقدير أفضل في الليل، بمجرد استبدال أشعة شمس البحر الأبيض المتوسط المبهرة بأضواء كاشفة لطيفة، مما يضيء التفاصيل المفقودة في الوهج المذهل. كما أن المزاج السائد في المتاهة القديمة من الشوارع المتعرجة المرصوفة بالحصى يصبح أكثر استرخاءً بكثير، بمجرد أن تغيب الشمس وتخف الحشود.
في الحقيقة، أجد أن المشي ليلاً على الطراز الروماني – يتخلله تناول فاتح للشهية، أو العشاء، أو الجيلاتي، أو كل ما سبق – يمثل تجربة سحرية في أي موسم، كما تعلم ابنتي والزوار من خارج المدينة جيدًا. ولكن هناك سحر خاص في فصل الصيف، حيث تنبض الساحات المهجورة في فترات ما بعد الظهيرة الخانقة بالحياة مع أصوات قرقعة الكؤوس وأدوات المائدة على الأطباق الصينية وطنين الإيطاليين في محادثة عاطفية.
عندما تعلمت التنقل في متاهة المركز، قمت بإعداد خط سير الرحلة الخاص بي الذي يأخذ بعضًا من أبرز معالم روما وأكثرها إضاءةً بشكل جميل في نزهة واحدة شاملة.
أبدأ من ساحة كولونا، أمام قصر تشيجي مباشرة، الذي يضم مكاتب رئيس الوزراء الإيطالي، وحيث ينتظر الصحفيون المحليون لإجراء مقابلات مرتجلة مع المشرعين والمسؤولين وغيرهم من المشاركين في المناقشات السياسية المحمومة عادة في إيطاليا.
تحتوي الساحة على عمود ماركوس أوريليوس المنحوت بشكل متقن والذي يبلغ عمره حوالي 2000 عام، والذي يروي في منحوتاته البارزة الأخبار السياسية الساخنة في ذلك الوقت: الحملة الإمبراطورية لتأمين جبهة الدانوب، مع استكمال مشاهد القوات الرومانية وهي تعبر النهر. في الصنادل. أحضر منظارك لقراءة أقرب.
تعد ساحة مونتيسيتوريو المجاورة، حيث يوجد البرلمان، موقع المسلة المصرية القديمة التي تم ترميمها بشكل كبير، وهي واحدة من العديد من المسلة التي تم إحضارها إلى روما بعد غزو مصر ودمجها في الإمبراطورية، وتذكير قوي بالمصائر المتشابكة لجنوب أوروبا وشمال أفريقيا. .
على بعد بضع دقائق فقط سيرًا على الأقدام من المسلة يوجد مبنى البانثيون، وهو أكبر بناء روماني قديم ظل على حاله، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تحويله إلى كنيسة على يد البابا المبكر بعد حوالي 500 عام من بنائه. وبدون طوابير السائحين المتعجلين الذين ينتظرون الدخول، يوفر الليل فرصة للاستمتاع بمنظر غير مقيد للهيكل، والتأمل في لعبة الضوء والظل لأحجاره الصخرية القديمة والجرانيت المنقولة على طول الطريق من مصر وعظمة الآثار. أعجوبة هندسية يُعتقد أن مايكل أنجلو قال إنها صممت “من قبل الملائكة وليس الرجال”.
من هناك، أتوجه إلى ساحة نافونا القريبة، التي كانت في السابق موقعًا لملعب رياضي روماني قديم وتشتهر الآن بروائعها الرومانية الباروكية، بما في ذلك كنيسة سانت أغنيسي الضخمة في أغوني ونافورة الأنهار الأربعة الرائعة التي صممها جيان لورينزو بيرنيني. ، النحات اللامع من القرن السابع عشر والذي كان أحد أبرز دعاة هذا الأسلوب.
تماشيًا مع تاريخ ساحة نافونا الطويل كمكان للفرح العام، فإن الساحة البيضاوية الممدودة محاطة بالحانات والمطاعم النابضة بالحياة، كما أن جوها الاحتفالي يجعلها مكانًا شهيرًا للاستراحة لمختلف الزوار. ومؤخراً رأيت أربعة طلاب ألمان شباب يغنون موسيقى كورالية بالقرب من مجموعة من الإيطاليين المرحين الذين كانوا يرتدون قمصاناً تحمل عبارة “فريق العروس” ويرافقون عروساً محرجة ترتدي زي القضيب المنتفخ.
ومن هناك، يمكنك الوصول إلى شارع Via dei Coronari، أو “شارع صناع الوردية”، الذي كان في السابق قلب حي حرفي مزدهر يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، حيث عاش وعمل بعض أعظم فناني عصر النهضة، بما في ذلك مايكل أنجلو ورافائيل. بينما كان الحجاج في طريقهم إلى الفاتيكان يمرون.
واليوم، تم استبدال صانعي المسبحة بمحلات تبيع الأعمال الفنية والتحف والأدوات المنزلية الإيطالية الراقية والعطور وغيرها من الكماليات، وتسمح واجهات المتاجر المضيئة للمارة الطامحين بإلقاء نظرة على كنوزهم من الداخل. من بين الإغراءات تلك الموجودة في Gelateria del Teatro، مع النكهات المذهلة مثل الشوكولاتة البيضاء والريحان أو الورد والتوت، إلى جانب المزيد من الخيارات التقليدية. أيها القارئ، لا أستطيع المقاومة.
بعد أن شعرت بالشبع، تابعت طريقي إلى شارع فيا دي بانيكو واتجهت يمينًا حادًا نحو نهر التيبر، وانتهيت بإطلالة على الجزء الأكبر من قلعة سانت أنجيلو، وهو الضريح السابق الذي يعود إلى العصر الروماني والذي تم تحويله إلى حصن دفاعي بابوي.
أعبر نهر التيبر فوق بونتي سانت أنجيلو، وهو جسر للمشاة مزين بموكب من ملائكة برنيني، الذين تحدثني تعابير وجوههم عن عالمية التجربة الإنسانية عبر الزمن. عند نهاية الجسر، ألقي نظرة خاطفة على الفاتيكان من بعيد، ثم أرجع خطواتي عبر الجسر، وأغوص مرة أخرى في شوارع الشوارع التاريخية.
يستغرق الأمر 15 دقيقة من المشي عبر تلك الشوارع الخلابة – بعضها مكتظ بالناس، والبعض الآخر هادئ وساكن – للوصول إلى لارغو دي توري الأرجنتين، وهي مجموعة من المعابد الرومانية القديمة حيث يعتقد أن يوليوس قيصر قد اغتيل. لا يزال الموقع، الذي تم التنقيب فيه في عشرينيات القرن الماضي، يشبه إلى حد كبير الحفريات الأثرية، ويقع على الجانب الآخر من مسرح تياترو الأرجنتين الجميل الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.
من هناك، أتبع خط الترام لبضع دقائق في شارع فيا أرينولا، وهو شارع أنيق يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، للوصول إلى أحد الامتدادات المفضلة لدي في لونجوتيفير، أو ضفاف نهر التيبر، وهي منطقة تتميز بأشجارها الناضجة وصوت نهر التيبر النادر. اندفاع الماء فوق الصخور.
في الليل، يوفر منظرًا مثيرًا للذكريات لجسر حجري قديم، بونتي فابريسيو، المؤدي إلى جزيرة صغيرة، والذي يمكن أن يكون مشهدًا لجيوفاني باتيستا بيرانيسي، الذي كانت مطبوعاته لأطلال روما المفضلة لدى كبار السائحين في القرن الثامن عشر. كانت الجزيرة موطنًا لمستشفى منذ العصر الروماني – أثناء الاحتلال النازي، اختبأ اليهود من الحي اليهودي المجاور هناك، وتوفيوا كمرضى.
تابع السير عبر Lungotevere إلى المعبد اليهودي الكبير الأنيق، المبني على طراز فن الآرت نوفو والذي تم افتتاحه عام 1904. خلفه مباشرةً يقع رواق أوكتافيا المذهل والغامض، وهو المدخل الوحيد الباقي لما كان في السابق مجمعًا عامًا واسع النطاق، بناه الإمبراطور أوغسطس. لأخته الحبيبة.
لعدة قرون، كان الرواق بمثابة حدود للحي اليهودي القديم، ومنذ ذلك الحين تم تغيير اسم الساحة الواقعة أمامه إلى Largo 16 Ottobre 1943 في إحياء ذكرى حزينة لليوم الذي جمع فيه الجنود الألمان أكثر من 1000 من سكان الحي لترحيلهم. إلى أوشفيتز.
تفصلنا بضع دقائق عن آخر نقطة تركيز مذهلة في مسيرتي: مسرح مارسيلوس، الذي كلف في الأصل يوليوس قيصر بأداء المسرحيات الكلاسيكية، قبل أن تفقد شعبيتها – ويصبح المكان في حالة سيئة. في العصور الوسطى، تم تحويل الجزء العلوي من المبنى إلى قلعة، والتي أصبحت قصرًا لعائلة نبيلة رومانية قوية خلال عصر النهضة. واليوم، تم تقسيم الجزء العلوي من المسرح المدمر إلى شقق فاخرة، وهو رمز واضح للطبقات المتشابكة من تاريخ روما، وكلها في موقع واحد.
عند هذه النقطة، عادة ما أكون قد أنفقت وأتوجه إلى ساحة فينيسيا للحاق بالحافلة للعودة إلى المنزل. ولكن مع الطاقة، لا يزال هناك الكثير مما يمكن رؤيته: شارع فيا دي فوري إمبريالي القريب، والكولوسيوم والحياة الليلية في مونتي، وهو حي معروف بباراته ومطاعمه النابضة بالحياة – وكلها جزء من سحر روما في ليلة صيف دافئة.
أين تحب التنزه في أمسية صيفية في روما؟ اخبرنا في التعليقات أدناه. و اتبع FT Globetrotter على Instagram على @FTGlobetrotter