تعمل شركة بيوت للأقمشة على نسج الصوف والألبكة والكتان والحرير وتحويلها إلى أقمشة داخل دار أيتام ودير سابق في جزيرة بوت منذ عام 1947. وكانت الطاحونة، التي تقع في فيرث أوف كلايد، على بعد 33 ميلاً غرب غلاسكو، قد نسجت في وقتها لصالح Dior وBalenciaga وفنادق الخمس نجوم وصناع الذوق المشهورين عالميًا بما في ذلك Tom Dixon وDrake's of London. كان الإعداد صغيرًا (مع 38 موظفًا فقط) – ليس من غير المألوف، عندما تقتضي الحاجة، أن يقوم كبار المبيعات “بإشعال شرارة” في استوديو التصميم لإنشاء عينة من القماش على نول يدوي من خمسينيات القرن العشرين. ويشمل ذلك المدير الإداري جون جلين، الذي وجد نفسه يقطع القماش الكثيف الفاخر إلى أطوال من الأوشحة عندما يواجه طلبًا كبيرًا.
عندما نزلت من العبارة في روثساي صباح يوم الخميس في أوائل ديسمبر، كانت السحب منخفضة والسماء بالكاد مضاءة. سوف يحل الظلام مرة أخرى بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر عندما يتوقف عمال المطاحن عن العمل. وقد هدد الطقس القاسي الجزيرة طوال الأسبوع. إذا ارتفعت سرعة الرياح فوق 35 ميلاً في الساعة، فإن العبارة تواجه الإلغاء – وهو احتمال مرهق للأعصاب بالنسبة لشركة تعتمد على التوصيل من وإلى البر الرئيسي.
لطالما كان للمناظر الطبيعية ومصانع الصوف في اسكتلندا تأثير رومانسي على الخيال، وربما يزيد الاضطرار إلى عبور المياه تحت رحمة العناصر من جاذبية بوت. يقول ديفيد وودهاوس، كبير مديري العمليات في السنوات الأربع الماضية: “في بعض النواحي، يعد التواجد على جزيرة أمرًا غير مؤاتٍ، من الناحية الجغرافية، ولكنه في جوانب أخرى يعزز قصتنا”.
ربما يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل المنازل الفاخرة تبحث بشكل متزايد عن منسوجات العلامة التجارية. ومن المؤكد أن هذا الأمر يجذب مايكل هيل، المدير الإبداعي لمزود الملابس الرجالية دريك في لندن. يقول هيل، الذي يعمل مع بوت لإنتاج أوشحة الكشمير الملونة الخاصة بالعلامة التجارية والأقمشة المستخدمة في معاطف الرغلان الثقيلة: “إن المصنع هو الأفضل في فئته عندما يتعلق الأمر بالصوف والكشمير”. “إنه أيضًا مكان رائع للزيارة، يختلف عن أي مكان آخر في اسكتلندا. على الرغم من أن تصميمهم حديث تمامًا، إلا أنه لا يزال هناك شعور بأن بوت يحترم التقاليد القديمة للنسيج والتصنيع. وبعد توقف دام عدة عقود، عاد المصنع مؤخرًا إلى التطوير والإنتاج لصناعة الأزياء. اليوم، في المستودع ذو الإضاءة الساطعة خلف المبنى الذي تهب عليه الرياح والذي يضم المكاتب واستوديو التصميم ومختبر الاختبار، تضرب آلة تزييف الملابس الحديثة و14 نولًا إيقاعات صاخبة في إنتاج أطوال عملاقة من القماش (يمكن أن يصل طول الوردية الواحدة في المصنع إلى حوالي 500 متر مربع).
يمكن لمراقبي الموضة ذوي العيون النسرية اكتشاف الملابس المرتبطة ببعض العلامات التجارية العالمية الفاخرة من بين الألوان والأنماط والزخارف المألوفة. بعض المنسوجات مخصصة لتكون أوشحة ولفائف وبطانيات وحتى معاطف أو سترات لعروض الأزياء الدولية في الربيع. “أنا فخور حقًا بالمنتجات التي صنعناها هذا العام،” كما يقول كبير موظفي المبيعات ومدير التسويق تشيلسي كولمان، الذي يعمل أيضًا في مجال النول. “في الأسبوع الماضي كنت في باريس لرؤية المنتجات التي صنعناها هنا في المتاجر. لقد كانت لحظة بالنسبة لنا جميعًا لأن كل شخص في المصنع له دور في ذلك.
في التاريخ الطويل للنسيج الاسكتلندي، كانت شركة Bute Fabrics مجرد طفل رضيع (على سبيل المقارنة، يبلغ عمر متخصص التريكو Johnstons of Elgin 226 عامًا)، ولكنها تتمتع بتراث نبيل خاص بها. تم تأسيس المصنع من قبل جون كريشتون ستيوارت، مركيز بوت الخامس، لخلق فرص عمل لأفراد الخدمة العائدين إلى ديارهم بعد الحرب العالمية الثانية. مقعد العائلة هو Mount Stuart House، الجوهرة المعمارية للجزيرة: تحفة فنية قوطية جديدة تم بناؤها على موقع منزل العائلة الأصلي من قبل المركيز الثالث، الذي يقال إنه أصبح أغنى طفل في العالم عندما ورثه وهو في عمر ستة أشهر. عالم متعدد الثقافات، عملاق صناعة، معتنق للكاثوليكية الرومانية ومهندس معماري هاوٍ، صمم المركيز مبنى يشتمل على كنيسة صغيرة مصنوعة بالكامل من رخام كارارا وقاعة مركزية مقببة مع زجاج ملون على شكل برج البروج وسقف مرصع بالكريستال يرسم خريطة المدينة. سماء الليل الشمالية. أصبحت الدار مليئة بمجموعات فنية وكتب لا تقدر بثمن، وأصبحت مشهورة في الصحف الشعبية للحظة في عام 2003 عندما تزوجت مصممة الأزياء ستيلا مكارتني من ألاسدير ويليس في المنزل.
أثبتت المناظر الطبيعية الدرامية والحرف اليدوية والقليل من بريق الدم الأزرق مزيجًا مسكرًا جذب دور الأزياء إلى شركة Bute Fabrics منذ أيامها الأولى. في استوديو التصميم، أرشيف قصاصات من صفحات المجلات في الخمسينيات والستينيات مجلة فوج و هاربر بازار اعرض أحدث الأساليب المصنوعة من المنسوجات المنسوجة في المصنع. «عندما تأسست شركة Bute Fabrics، لم يكن لدينا مستودع على الطريق؛ يقول كولمان: “لقد كان هذا المبنى فقط”. “في ذلك الوقت، كانت هذه الغرفة مليئة بالأشخاص الذين يقومون بالنسيج اليدوي على الأنوال.” قامت بسحب سلة مليئة بعينات القماش الأصلية، سواء كانت عادية أو مربعة بظلال برية من اللون البرتقالي والأرجواني والأخضر الزمردي. “لقد كان كل شيء مصنوعًا يدويًا وكان كله مخصصًا لدور الأزياء: ديور، وبالينكياغا، وليبرتي…”
استمرت دور الأزياء والمحلات التجارية البريطانية في كونها مصدر الخبز والزبدة لبوت حتى الثمانينيات عندما بدأ استخدام المواد الاصطناعية في إنتاج الملابس. يقول وودهاوس: “عندما بدأ كبار تجار التجزئة، مثل ماركس آند سبنسر ولورا آشلي، في التوريد من الخارج في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، كان ذلك بمثابة وفاة الكثير من شركات النسيج في المملكة المتحدة”.
قرر مركيز بوت السادس أنه من أجل البقاء، يحتاج المصنع إلى التنويع ليشمل المنسوجات التجارية، وتصنيع أقمشة التنجيد والمفروشات المتينة لأمثال شركات السكك الحديدية وموردي الأثاث المكتبي والمسارح والضيافة على الأنوال الصناعية الكبيرة التي يمكن أن تنتج ياردة من القماش في وقت واحد. كما هو الحال في مصانع النسيج في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم تدمير العديد من الأنوال اليدوية.
منذ ذلك الحين، أصبح الأثاث التعاقدي وأقمشة التنجيد عالية الجودة هي الدعامة الأساسية. تقوم شركة Bute بتصنيع الأقمشة حسب المواصفات بألوان محايدة حالمة لأحد مصممي الديكور الداخلي الأكثر رواجًا في العالم، وقد اكتسبت أيضًا سمعة طيبة بفضل الأقمشة المنسوجة – البوكليه والتويد والصوف المسلوق (تحظى تصميماتها Storr وTiree بشعبية خاصة) التي لاقت رواجًا كبيرًا أصبحت عصرية في التصميمات الداخلية في السنوات الأخيرة. “الناس يحبونهم. تقول مارغريت آن سبيرز، مديرة الجودة في شركة Bute، والتي عملت في الشركة لمدة 30 عامًا وتدير الآن المختبر، حيث تختبر الخيوط والأقمشة من حيث المتانة: “بمجرد أن ترى قماشنا، فإنك ترغب في لمسه”. “لأننا متنوعون جدًا، يمكننا نسج أشياء دقيقة جدًا، مثل الحرير والأقمشة الشفافة، وصولاً إلى شيء مكتنز جدًا. نحن معروفون بالمنسوجات الملموسة لأنه ليس كل مصنع لديه الصبر لانتظار تشغيل الأنوال ونسج هذه الحبال الثقيلة جدًا.”
على مدى العقد الماضي، بدأ المركيز السابع، الراحل جون كرايتون ستيوارت، في التساؤل عما إذا كان المصنع يحقق إمكاناته. كان يُعرف باسم جوني بوت (أو جوني دومفريز، عندما كان سائق سباقات الفورمولا 1 وزميل آيرتون سينا)، ورث عن والده في عام 1993 وكان شغوفًا بالجزيرة التي نشأ فيها. فتح منزل ماونت ستيوارت وحدائقه للجمهور، وأشرف على أن يصبح صندوقًا ائتمانيًا.
يقول جلين، الذي عينته كرايتون ستيوارت في عام 2015: “كان جوني ملهمًا للغاية ورجلًا لطيفًا. لقد أراد الحفاظ على هذا النوع من النهج الخيري الذي تتبناه عائلة بوت. لكي يكون عملًا مستدامًا ولكن في مجتمع جزيرة مستدام، يوظف أكبر عدد ممكن من الأشخاص محليًا. لقد أراد أن يرتقي إلى المشروع طويل المدى المتمثل في بناء الشركة على نقاط قوتها التراثية. نحن نصنع منتجًا على بوت مع عبارة “صنع في اسكتلندا” على الملصق. هناك الكثير من الأشياء التي ينطوي عليها هذا الأمر بالنسبة لسوق المنتجات الفاخرة الآن.
وافقت Crichton-Stuart على برنامج إنفاق رأسمالي وتشغيلي بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، وتحديث التكنولوجيا بآلة تزييف بقيمة 500000 جنيه إسترليني، و10 أنوال جديدة (بما في ذلك ملحقان جديدان من قماش الجاكار يستخدمان في صنع الأنماط المعقدة)، وأرضيات جديدة، وأنظمة إضاءة وتخزين. ولم يعش ليرى التحسينات، وتوفي في عام 2021 بعد مرض قصير عن عمر يناهز 62 عامًا. وتقول سيرينا بوت، أرملة ماركيز الراحل ومصممة أزياء معها: “أراد جوني تأمين مستقبل مستدام لبوت”. تسمية الملابس النسائية الخاصة. وتواصل زيارة الجزيرة، حيث تقيم في المزرعة التي تم تحويلها والتي قام الزوجان بتجديدها معًا. “من خلال جهود جوني – وقبل ذلك والده – أصبح ما بدأ كمطحنة نسيج تقليدية هذا المصنع المبتكر والمتطلع إلى المستقبل.”
بفضل استثمار Crichton-Stuart، أصبحت شركة Bute Fabrics قادرة على التنويع بالطريقة التي كان يأمل بها. يقول جلين: “إن وجود مجالات مختلفة من العمل تعمل جنبًا إلى جنب – العقد، والسكن، والأزياء – أمر مهم حقًا”. “نحن نستخدم نفس الآلات، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة قليلاً وعقلية مختلفة، ولكننا نوجه المنتج إلى أسواق مختلفة.”
ومن جانبها، تأمل سيرينا بوت أن تساعد خلفيتها في مجال الأزياء في تعزيز علاقات المصنع مع دور الأزياء الفاخرة. وهذا يعني العمل مع فريق التصميم الداخلي، والتشاور بشأن اللون والنسيج وتكوين الخيوط التي عادة ما تكون إيطالية الصنع. ويقدر جون باترسون، مدير متجر الغزل في بوت والموظف الذي خدم لأطول فترة منذ 40 عامًا، أن هناك ما بين 20 إلى 30 طنًا من الخيوط في المخزون في المستودع في أي وقت. يوجد مخطط على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به يُصنف كل منها حسب الوزن واللون (بيض السمان، والموكا، وبوردو، والطحلب الأصفر).
يتم اختبار الخيوط في المعمل ويقوم فريق التصميم بإدارة عملية تطوير القماش. يقول كولمان: “نحن ننظر إلى كل شيء بدءًا من الشعور بالوزن وحتى الشكل الذي ستكون عليه الشراشيب وما إذا كان سيكون هناك تطريز أو تطبيق رقعة جلدية”. “هناك العديد من الخطوات لتطوير جودة القماش. وبعد ذلك فقط عليك أن تقرر اللون والتصميم.” تُباع تطورات الأقمشة التي لا تنتهي في مرحلة الإنتاج في عملية بيع نهاية الخط لتقليل النفايات.
اليوم، لاحظ العاملون في المصنع وجود جسر من الأقمشة التي كانت تستخدم في السابق فقط للتنجيد أو المفروشات الناعمة ولكنها أصبحت الآن مطلوبة للملابس. يقول كولمان: “إنه أمر مضحك، لأننا في بعض الأحيان نأخذ أقمشة الديكور الداخلي الخاصة بنا إلى عملاء الموضة كبداية للمحادثة، لكنهم يقررون أن هذا هو ما يريدون استخدامه على أي حال”. مرة أخرى، يستجيب بوت للأذواق المتغيرة للسوق – وهو ما يعود إلى فكرة أن السفر لتلك الأميال الإضافية قد يكون يستحق كل هذا العناء باسم حرفة مصقولة بدقة.